AL SUR DE ALBORÁN

CIEN AÑOS DEL CANJE DE PRISIONEROS DE SAMMAR.

2012-02-14T00:01:00.000+01:00

EL HERALDO DE MADRID DEL 11 DE FEBRERO DE 1912.

Se cumplen cien años del canje de prisioneros españoles, guelayenses y rifeños efectuado el 10 de febrero de 1912 cerca de Sammar que significó un paréntesis en la espiral de sangre y violencia que se vivía en la zona del Kert desde el verano de 1911 como respuesta a la ocupación española y que era continuación de la guerra de 1909. De hecho, los guerrilleros guelayenses y rifeños que se enfrentaban al ejercito español estaban dirigidos por Mohammed Mizzian que ya había dirigido la resistencia frente a España en 1909 y que se convirtió en un líder carismático mezcla de guerrero y religioso que logró aglutinar en su harka a hombres de diferentes cabilas. En este sentido se considera un precursor de Abdelkrim.

La negociaciones para efectuar el canje las llevó a cabo el capitán José Barbeta. Este era un militar de la policía indígena que sabía hablar tamazight, conocía la zona por viajes que había realizado por ella y a los principales jefes y personajes importantes en Guelaya. Gracias a estos contactos conoció de la existencia de los prisioneros a finales de enero. Estos eran siete soldados y un cantinero. Barbeta pudo comunicarse con ellos y establecer las condiciones del intercambio que se llevó a cabo con total normalidad y los siete soldados y el cantinero pudieron reintegrarse al campo español a cambio de la libertad de 20 prisioneros entre los que había hombres tanto de la harka de Mizzián como de otras cabilas como Bocoya.

Este tipo de guerra de colonial contra guerrillas de pueblos no civilizados según cánones europeos era propicia a combatirse sin seguir muchas reglas y en el caso de que nos ocupa los soldados españoles que caían en manos del enemigo solían ser asesinados y los heridos abandonados en el campo rematados mientras que por parte española se tomaban represalias con requisas de alimentos y ganados y bombardeos artilleros indiscriminados. De ahí que este canje se llegó a ver como una señal de que las cosas estaban cambiando en la zona en conflicto. El diario "El Heraldo Militar" el 11 de febrero de 1912 escribía sobre el cambio de trato dado a los prisioneros españoles: "tratarlos bien, cuidarlos, no inferirles la menor ofensa, entrar en tratos para el canje y realizarlo con la formalidad que se ha hecho es un progreso en aquella guerra".

Tras el canje de prisioneros, qué fue un simple paréntesis, la guerra continuó con nuevos combates, golpes de mano, atentados a civiles y represalias hasta la muerte de Mizzian en mayo de 1912.

MIZZIAN. LÍDER DE LA RESISTENCIA DE GUELAYA

Es posible que si hombres como Barbeta, el general José Riquelme, el coronel Gabriel de Morales o el capitán Cándido López Castillejos que eran de mentalidad abierta, conocedores de la lengua y costumbres de la zona y con amistades musulmanas hubieran tenido más protagonismo en la llamada acción de España en Marruecos esta se hubiera desarrollado por otros derroteros distintos a los que se desarrolló y se hubieran podido salvar las miles de víctimas que acabó costando la ocupación del territorio del Protectorado Español.

Sobre como se desarrolló el canje de prisioneros recomiendo el siguiente artículo: http://elheraldodemelilla.blogspot.com/2009/11/1911-los-prisioneros-de-izarrora.html

Sobre el Capitán José Barbeta recomiendo este artículo: http://rafaelopezrienda.blogspot.com/2009/11/un-capitan-de-leyenda-jose-barbeta.html

UNO DE LOS CAMPAMENTO MILITARES EN LA ZONA DE OPERACIONES.

EL CARNAVAL EN LA HISTORIA DE MELILLA.

2012-02-09T19:39:00.002+01:00

El carnaval ha sido una fiesta de mucha tradición en Melilla y hasta que la dictadura franquista lo prohibió fueron celebradas por los melillenses con gran animación y sin que nuestras autoridades municipales tuvieran que hacer los derroches de dinero que hace en la actualidad.

Aunque hoy en día el carnaval melillense se celebra en fechas que la mayor parte de las veces nada tienen que ver con las fechas propias del carnaval, antaño se celebraba durante los tres días preceptivos: domingo, lunes y martes de carnaval antes del Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma, y se ampliaba al domingo siguiente que se llamaba domingo de piñata.

En principio estas fiestas se desarrollaban exclusivamente en Melilla la Vieja y ya en tiempos de la Guerra de Margallo existían dos asociaciones que organizaban bailes y festejos como eran el Circulo Militar y el Circulo Amistad, este de carácter civil. Posteriormente el Casino Militar y el Circulo de Unión y Recreo toman el relevo a la hora de las fiestas y saraos. Estas celebraciones debían cumplir con el bando que solía emitir el Comandante General sobre uso de disfraces y máscaras o la prohibición de ir enmascarado a partir del anocher fuera de los locales donde se celebraran bailes. A primeros del siglo XX ya tenemos noticias de murgas y estudiantinas que amenizaban el carnaval. En 1903 empezó a celebrarse el llamado "Entierro de la sardina" con una procesión por las calles del recinto amurallado que terminó en la Plaza de los Algibes. En 1904 incluso tuvimos la actuación de grupos de húngaros que hacían bailar a osos amaestrados. Con el desarrollo del barrio del Polígono, el carnaval también empezó a celebrarse entre sus vecinos que organizaban bailes populares y en algunos bares y cafés de la zona. En estos primeros años del siglo actuaron murgas como: "Sangre roja española", "El Telegrama del Rif", "Los Viejos Verdes", "Caballeros Pobres" o "El Manicomio Central". Los oficiales jóvenes de la guarnición eran puntales de estas fiestas dada la escasa población civil de Melilla. En el Telegrama se recogen comentarios sobre la falta de mujeres en los bailes lo que hacía que estos fueran poco lucidos. Conforme aumentó la población y se fueron creando nuevos barrios y asociaciones ciudadanas aumentó el número de bailes. Así fueron organizando bailes el Casino Español, Circulo de Cultura Popular, Centro de Dependientes de Comercio y los casinos de las barriadas. El casino de Cabrerizas, antecedente de la Peña Colón, empezó a organizar carnavales en 1932. En estos mismos años la Asociación de la Prensa organizaba un baile de máscaras que era uno de los grandes acontecimientos sociales del carnaval.

Con la construcción el Parque Hernández, su paseo central se convirtió en lugar de reunión y desfile de disfraces y murgas que ya recorrían el recinto en carrozas. Cuando se abrió la Avenida también empezó a utilizarse para la cabalgata. En 1911 causó sensación la carroza patrocinada por "La Reconquista". Esta carroza exhibía propaganda y productos del mencionado comercio y fue recorriendo el "circuito oficial" regalando juguetes y detalles a los espectadores.
Estas murgas o comparsas desfilaban cantando "picarescos tangos" según expresión del Telegrama del Rif. En el carnaval de 1915, por unos de estos picarescos tangos fue detenido el director de la comparsa "Los botijistas" y el resto de la comparsa se hizo detener también por solidaridad con su director. Estas murgas podían ir pidiendo "donativos" al público que a veces se destinaban a buenas obras como la comparsa de 1912 "Los Trovadores del Rif" que ofrecieron lo recaudado para los heridos de la campaña del Kert. Otras veces supongo que los donativos serían para vino porque ir de carnaval sin un poquito de alcohol tampoco tiene gracia.
En estos primeros años destacaron dos autores carnavaleros en Melilla. Antonio Avalo que dirigió las agrupaciones "Los zapateros chirigoteros" en 1911 y "La juventud obrera" en 1912 mientras que Juan Urdiales dirigió "Los mineros del Rif" en 1911 y "Los astros del universo" en 1912. Desgraciadamente no he encontrado letras de sus cancioncillas.

Con la llegada de la República y el Ayuntamiento democrático, las nuevas autoridades se volcaron con las fiestas y en 1932 se organizó un gran número de actos para realzar el carnaval. Hubo concursos de escaparates, se iluminó la Avenida, hubo desfile de carrozas con la Miss Melilla, o "Señorita Melilla" que era como se le denominaba, de aquel año presidiendo la carroza del ayuntamiento y las mises de los barrios en las demás. El concejal Luis Navarro, presidente de la comisión de turismo, marchó a la zona francesa de Marruecos para promocionar estas fiestas y atraer turistas a la ciudad, empeño en el que todavía andamos metidos sin gran éxito.
Con la dictadura franquista se prohibió el carnaval, aunque ya en 1922 también se suspendieron por la situación que se vivía en la ciudad y el resto del país. De todas formas, en casinos y asociaciones se siguieron celebrando bailes de disfraces como en la Peña Colón y, según me cuentan, siempre había personas que a despecho de las prohibiciones salían disfrazados por las calles teniendo que ir escapando de los guardias como parte del espectáculo.
Con la restauración de la democracia volvió el carnaval a nuestras calles viviéndose muy buenos momentos y disfrutando de grandes agrupaciones melillenses durante bastantes años aunque ahora parece que el carnaval, como el resto de la ciudad, ha perdido parte de la chispa, la alegría y la independencia que estas fiestas merecen.

INUNDACIONES EN MELILLA

2012-01-30T23:48:00.002+01:00

Melilla ha venido sufriendo inundaciones a lo largo de su historia. En principio se creyó que desviando el cauce del río Oro para hacerlo desembocar donde lo hace actualmente se iban a evitar las riadas que azotaban las murallas de Melilla en la zona de la actual plaza de España y el Mantelete pero no se tuvo en cuenta que no era el río el único responsable de las riadas sino también las ramblas que rodeaban el llamado "llano" que corresponde al actual centro urbano.

RÍO ORO. OCTUBRE DE 2008.

Una de estas ramblas era la que ocupaban la actual calle Cándido Lobera y la subida al Parador. Esta rambla era utilizada, incluso, como trinchera natural por los guelayenses y marroquíes en sus ataques a Melilla. Otra rambla discurría por la calle Castelar y habría que destacar la rambla que venía desde Cabrerizas por el barranco del Tiro Nacional y calle García Cabrelles y recogía aguas de Cabrerizas, cerro de Santiago y faldas del monte María Cristina. A esta rambla se le unió la alcantarilla abierta para verter las aguas residuales del barrio del Polígono. Esta rambla, unida al cauce del Polígono, desembocaba en las inmediaciones del Club Marítimo.

Las peores inundaciones del actual centro urbano se producían cuando la fuerza de las aguas hacía que el río se desbordara, normalmente cerca del puente de Camellos, para buscar su curso natural inundando el parque Hernández y la plaza de España donde las aguas del río su unían a las del cauce del Polígono y las que venían desde Ataque Seco. El resultado era que se inundaba el Mantelete con efectos catastróficos como el 14 de noviembre de 1884 en que las aguas arrasaron varias barracas de ese barrio. Juan Soler, su mujer Antonia Palomares y su hija Carmen murieron al anegarse su barraca. El 3 de junio de 1899 hubo otra de estas inundaciones que arraso los huertos de la guarnición, causó daños en el Mantelete, obligando a evacuar los cuarteles allí situados y arrastró los puentes de madera de San Lorenzo y Camellos.

El 28 de junio de 1906 otra avenida del río inundó el parque Henández y unida a las aguas del cauce del Polígono entraron en el Mantelete donde arrastraron el puentecillo que había en la puerta de Santa Bárbara, actual ayuntamiento, y se tuvo que abandonar casas, comercios y cuarteles. Para desaguar dicha zona hubo que romper en varios puntos del llamado Muro X que cerraba el Mantelete por el lado del mar. Aquel día murió arrastrado por las aguas el soldado José Tur.

PUERTA DE SANTA BARBARA Y PUENTE .

Con la expansión urbanística que experimentó la ciudad a partir de 1909, los efectos de las riadas se dejaron sentir en zonas como el Tesorillo, Industrial, Hipódromo o Real. Estos últimos barrios sufrían las consecuencias de los desbordamientos de los arroyos Mezquita y Ensiamar.
El 12 de octubre de 1912 otra tromba de agua cae sobre Melilla y se desbordaron el río Oro, el cauce del Polígono y arroyo Mezquita produciéndose daños en toda la ciudad. Especialmente graves lo fueron en las casas del inicio de la Calle Castelar y en toda la calle Gran Capitán y Chacel. Se inundó la ferretería de Casa Montes y se produjeron daños en la cervecería Mezquita, droguería España y el bazar París. Se derrumbó parte del cuartel de la Alcazaba. En los nuevos barrios del Hipódromo y Real también hubo casas inundadas. En el Industrial las aguas arrastraron las barracas de la playa .

ESQUINA DE ÁLVARO DE BAZÁN Y MARQUÉS DE LOS VÉLEZ. OCTUBRE 2008.

Como ocurre actualmente, las riadas del río y los cauces desbordados arrastraran grandes cantidades de basuras, maderas, matorrales, ramajes, animales domésticos y salvajes que acababan en nuestra playas. Para completar el cuadro de destrucción, las aguas torrenciales y el fuerte oleaje golpeaban las barcas que por aquel entonces se varaban en las playas arrastrándolas mar adentro o anegándolas hasta hundirlas.

El 12 de abril de 1931, vísperas de la proclamación de la II República, las fuertes lluvias hicieron que se desbordara el arroyo Mezquita a la altura del final de la Calle Mar chica y se produjeron numerosos daños en las viviendas del Real, Hipódromo y calle Polavieja. Tampoco podemos olvidarnos de la tromba de agua de febrero de 1985 que produjo graves daños en el Real por desbordamiento, nuevamente, del arroyo Mezquita, mientras que el río Oro, que bajaba bravo, arrastró el antiguo puente peatonal que comunica el Tesorillo.

PLAYA DE LOS CARABOS, OCTUBRE DE 2008.

POZOS, FUENTES Y NORIAS EN LA VIEJA MELILLA.

2012-01-25T19:04:00.000+01:00

Frente a los problemas de suministro de agua potable que se vivieron en Melilla cuando el vertiginoso aumento de la población hizo que la ciudad se extendiera a los terrenos extramuros y los cerros que rodeaban el núcleo amurallado, las descripciones de la Melilla medieval o musulmana nos hablan de fuentes y manantiales que abastecían convenientemente a sus habitantes. Estas fuentes y manantiales se encontraban en la cava que defendía la ciudad por el frente de tierra y en la actual Plaza de Armas, manteniéndose estos alumbramientos de agua hasta el siglo XX.

Ya en la época púnico-romana existió un ninfeo o fuente ornamental en la plaza de armas, cerca de donde en el plano siguiente, datado en la década de 1720, se señala la existencia de un pozo o noria (marcado con una flecha negra).

DETALLE DEL 2º Y 3º RECINTO DE MELILLA CON LOCALIZACIÓN DE POZOS. DÉCADA DE 1720.

En el plano aparecen tres pozos o norias señalados con la letra "n" (en la leyenda del plano no se diferencia entre pozo o noria y ambos los marca con la "n"). Uno de estos pozos está en el baluarte de San Fernando, que ocupa el lugar de la puerta medieval de Melilla, otro está adosado a las murallas en lo que hoy ese el mantelete y el que se encuentra en la plaza de armas está, según el plano, dentro de una edificación.
En el siglo XVII hubo en la Plaza de Armas una noria según el plano de Marcos de Ayala de 1692 y en el de Pedro de Heredia se indica un "pilón" también en la Plaza de Armas o Villa Vieja.
En la descripción de Melilla realizada en 1498 por Juan de Benavides y Luis Méndez de Figueredo se indican que había dos pozos de agua dulce dentro de la ciudad y en la cava, actual foso de los Carneros, existía otro pozo y una mina de agua dulce y dos pozos más junto a la puerta de tierra de Melilla, baluarte de San Fernando.
Estos pozos y manantiales debían de ser a los que hacían referencia los cronistas musulmanes en sus descripciones de Melilla.

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA DE LAS FUENTES DE LA ALCAZABA DE ALMERÍA.

En la figura de arriba mostramos el esquema de un sistema de abastecimiento de agua excavado en la Alcazaba de Almería. Constaba de un pozo con noria, unos algibes que se llenaban con agua de lluvia y del pozo y que,a su vez, suministraban agua a una fuente pública. Según se cree el pozo es de origen romano pero el resto se construyó en época musulmana.

RESTOS DE LA FUENTE DEL ESQUEMA.

Publico esta fotos tomadas en la Alcazaba de Almería para que nos hagamos una idea de como pudieron ser las fuentes de la Melilla medieval o musulmana, alguna de las cuales estaría situada, posiblemente, en los emplazamientos de pozos que indican los planos que se conservan de los primeros siglos de la Melilla española y que en el algún caso están en las cercanías de restos arqueológicos identificados como un ninfeo o fuente de época romana.

RESTOS DE LOS ALJIBES QUE ABASTECÍAN LA FUENTE.

Con la fortificación del actual 1º recinto de Melilla, que se convirtió en el principal núcleo y bastión de la ciudad, hubo que construir los aljibes, que todavía podemos admirar, para almacenar el agua de lluvia y abastecer así la población aun en el caso de asedios o cercos.

EL PROYECTO DE LAS COLONIAS AGRÍCOLAS DE MELILLA.

2012-01-15T00:02:00.000+01:00

Dentro del territorio ampliado por Melilla tras la firma del tratado de límites de 1862 se encontraban tierras de labor que podían volver a ponerse en explotación por agricultores españoles. Adolfo LLanos Alcaraz en su libro sobre la llamada Guerra de Margallo describe, tal vez con ojos demasiado buenos, el campo de Melilla asi: "La vega, casi toda de tierra blanda, roja y fecunda, produce el boniato, el plátano, la caña de azúcar, el tabaco, la palma, verduras y frutas de la mejor calidad, iguales a los de Frajana. No hay árboles porque no se quiere que los haya. Los pastos son finos, aunque no abundan. Con raras excepciones, todo el terreno es laborable, y el peor sirve para viñas. La fertilidad es general y pueden cogerse dos cosechas". Con todo, hubo personas interesadas en poner en explotación estos terrenos.

Por disposición aparecida en la Gaceta de Madrid del 14 de septiembre de 1884 se autorizó al madrileño Salvador Bueno a establecer una colonia, a llamar Reina Cristina, en terrenos del llamado campo exterior de Melilla. La extensión de la misma sería de 303 hectáreas, 2 áreas y 18 centiáreas donde se establecerían 34 colonos con 5 hectáreas de regadío por colono. Estos colonos deberían ser, preferentemente, de la provincia de Málaga salvo una décima parte que podrían ser marroquíes que fueran aprobados por las autoridades militares melillenses. Estas colonias se dedicarían a la explotación agropecuaria pero se prohibía la plantación de árboles.

El concesionario debía sufragar los gastos de dos fuertes provisionales para defensa de la colonia aunque según el pliego de condiciones de la concesión, el estado se exoneraba de responsabilidad por daños causados por ataques marroquíes a la colonia. Esta colonia ocuparía los terrenos que van desde los Altos del Real al mar.

El 4 de octubre de 1884 aparecerían en la Gaceta de Madrid las autorizaciones para fundar sendas colonias agrícolas en Melilla a José María Lorenzo Rubinos, de Madrid, y a Juan Paseti, de Málaga. La colonia de Lorenzo se llamaría Alfonso XIII. Las condiciones que regirían la concesión eran similares a las de la Colonia Reina Cristina aunque los terreros no eran de la misma extensión. Algo más de 308 hectáreas para Lorenzo y unas 285 hectáreas a Pasetí.

COLONIA REINA CRISTINA.

Al parecer solamente se puso en explotación la colonia Reina Cristina que llegó a tener alguna edificación en la zona que hoy ocupa la Hípica y que aparece en planos de la época como "Casa de colonia". Esta colonia tuvo que hacer frente a las trabas existentes a la exportación al resto de España de los productos agrícolas de Melilla. En el artículo segundo de la ley de puerto franco se consideraban extranjeros los productos nacionales procedentes de Melilla. Para favorecer esta producción agrícola melillense y a propuesta de Salvador Bueno, por R.O. de 17 de febrero de 1889 se concedía exención arancelaria a los productos agrícolas de la compañía Norte África que era la que explotaba la colonia Reina Cristina. La compañía debía declarar con la debida antelación plantaciones y cosechas recogidas y las importaciones serían certificadas por el Interventor del Registro del Puerto Franco de Melila. Todo ello para evitar un posible contrabando de productos marroquíes que eran más baratos que los de la Península.

TERRENOS QUE OCUPABA LA COLONIA REINA CRISTINA.

Francisco Saro cuando trata el tema de la colonia agrícola en su artículo "Datos para una historia económica de Melilla (1860 - 1894)" aparecido en la revista Trápana de la Asociación de Estudios Melillenses, recoge las sospechas de que se utilizaba como tapadera para el contrabando de productos agrícolas marroquíes hacia la Península. Igualmente señala estas sospechas en el estudio histórico que acompaña a su edición del censo de Melilla de 1887.
El 26 de enero de 1891 es tiroteada por unos guelayenses la tienda de campaña que ocupaban los guardas de la colonia Reina Cristina y resulta herido José Souza. Esto se presentó en la prensa de la época como una típica "agresión rifeña" y un insulto e injuria a España, pero ¿no sería un simple ajuste de cuentas entre contrabandistas?.

ZONAS DE CABRERIZAS ALTAS, TIRO NACIONAL Y FALDAS DEL MONTE MARÍA CRISTINA TAMBIÉN FUERON TERRENOS DE LABOR.

PAJAROS EN EL PARQUE DE LA GRANJA AGRÍCOLA

2012-01-11T19:07:00.000+01:00

En las mañanas de domingos o festivos, temprano para estar más tranquilos, pasear por el parque de la Granja Agrícola nos da la oportunidad de disfrutar tanto de la vista de las variadas especies de pájaros que frecuentan este espacio verde como de sus cantos y trinos, contrapunto necesario para contrarrestar el incesante ruido del tráfico y la vista de basuras, suciedad y abandono que inundan buena parte de la ciudad.

El nombre de las especies de pájaros que he fotografiado las he deducido de fotos aparecidas en guías y manuales, pero como seguramente me habré equivocado bastante agradeceré cualquier comentario y aportación sobre este tema.

CAMACHO

GORRIÓN

LA HORA DEL BAÑO. LOS GORRIONES APROVECHAN LOS ESTANQUES Y CANALES

PARA REFRESCARSE Y ACICALARSE

MIRLO.

CARRICERO

VERDERÓN

CHORLITEJO. TAMBIÉN SE PUEDE VER EN EL RÍO ORO

CARRICERO TORDO.

LOS ÚLTIMOS REBAÑOS MELILLENSES.

2012-01-04T16:19:00.000+01:00

Una de las características negativas de la economía melillense actual es la falta casi absoluta de actividad en el llamado sector primario. Sin embargo, hubo un tiempo en que este sector daba trabajo a buen número de personas, especialmente la pesca y en menor medida agricultura y ganadería. Todavía hoy en día, si paseamos por las cada vez más cercanas afueras de la ciudad podemos ver pequeños rebaños de borregos, ovejas y cabras que siguen pastando en las cada vez más reducidas zonas de campo de Melilla.

La ganadería caprina y ovina tuvo su importancia en Melilla hasta el punto que se vio reflejada en la toponimia de nuestra ciudad. El populoso y melillense barrio de Cabrerizas recibe su nombre por los corrales de cabras que existieron en la zona. Según el diccionario de la RAE, una cabreriza es una choza en que se guarda el hato y en que se recogen de noche los cabreros y que está situada en las proximidades de los corrales donde se meten las cabras. Esta actividad ganadera se debe remontar al poblado guelayense que hubo en dicho zona y que ya se conocía como Cabrerizas.

También el llamado "Barrio de los Cuernos" tiene su origen en una zona de corrales de cabras según el callejero histórico recopilado por compañeros de la Asociación de Estudios Melillenses.

Conforme fue aumentando la población y sus necesidades alimentarias, se fueron instalando porquerizas en zonas deshabitadas y en las huertas y granjas que había en la ciudad. Cuando yo era niño todavía pasaban por las casas de Cabrerizas, mi barrio, a recoger los restos de comida para alimentar cerdos, con lo que se reutilizaban dichos restos y no iban a parar a la basura. No hace muchos años se seguía vendiendo leche de cabra de puerta en puerta por un cabrero que ordeñaba las cabras allí mismo.

Para el suministro de leche fresca de vaca se establecieron vaquerías como esta del anuncio publicado en los años cincuenta y que estaba situada en la calle Villa Gloria, cercana a la Cuesta de la Viña.

La evolución urbana y económica fueron dando al traste con todas estas explotaciones ganaderas y hoy en día sólo podemos encontrar pequeños rebaños que nos recuerdan otra faceta de la economía y la vida melillense que tiende a desaparecer por completo.

EL ARROYO ENSIAMAR

2011-12-27T11:08:00.000+01:00

El arroyo o ramblilla Ensiamar , aunque en algunos planos antiguos de Melilla se le denomina Emsar, nace en las laderas del Gurugú y corre paralelo al Mezquita entrando en Melilla por las cercanías del aeropuerto. Gira hacia al sur rodeando los Altos del Real para buscar su desembocadura en las cercanías de Beni Enzar, formando frontera entre España y Marruecos en sus últimos metros.

Como todos los cauces melillenses, esta invadido de basuras como podemos ver en las fotografías.

En alguna punto de su recorrido vemos pequeños surcos de agua de dudosa procedencia y estado sanitario.

Su cauce, convenientemente canalizado, se utilizó para el desvío del arroyo Mezquita.

En las cercanías de la llamada Ciudad del Fútbol se encuentra al confluencia del desvío del arroyo Mezquita con el Ensiamar.

Desembocadura del Ensiamar/Mezquita entre nuestro Dique Sur y el puerto de Beni Enzar.

LAS NAVIDADES MELILLENSES DE HACE UN SIGLO.

2011-12-21T22:26:00.000+01:00

Ante las Navidades de 1911, Melilla presentaba dos caras muy diferentes. Por un lado era una ciudad en plena expansión demográfica y urbanística ya que desde el fin de la guerra de 1909 se había multiplicado la población abriéndose varios barrios nuevos como el Tesorillo, el Hipódromo, el Real y el Príncipe. Por otro lado, la amenaza de la guerra se cernía otra vez sobre la ciudad ya que los combates en la comarca del Kert, no iban muy bien y en los días navideños se libraron duros combates con los guerrilleros guelayenses y rifeños que causaron numerosas bajas entre las tropas españolas.

Por otro lado, ese año tocó el gordo al 3884 que fue premiado con 6 millones de pesetas (36.000 euros) y que se vendió en Barcelona sin que llegara nada a nuestra ciudad.

Sin embargo, la Navidad siempre es Navidad y los melillenses intentaron pasar estas fechas lo mejor que pudieron y según sus bolsillos acudieron a la oferta de los comercios existentes ya en nuestra ciudad y que algunos de los cuales llegaron a convertirse en clásicos en su ramo.

En estos anuncios como el del Gurugú podemos comprobar como las tradiciones culinarias navideñas no han variado mucho en estos cien años y en la oferta de estos comercios destacan: turrones, mantecados, mazapán, roscos, jamones, embutidos, frutas exóticas, vinos, licores y champán, porque ¿quién no se toma una copita en Navidad?.

Tampoco podían faltar los juguetes para Reyes y en el almacén de Malpartida y Hermanos traían juguetes de Alemania que deberían ser mejores que los de otros sitios, de ahí que destacaran esta procedencia en el anuncio de prensa.

Anuncio de Los Alpes Granadinos que ofrecía, entre otras cosas, jamones de Sierra Nevada a 5 pesetas el kilo o sea 3 céntimos de euro. También destacaba que sus mantecados, polvorones y roscos estaban elaborados con "manteca de cerdo" de Sierra Nevada.

La confitería La Palma presentaba una extensa gama de turrones con los de Jijona, coco, Alicante, de yema y de limón.

Para los bolsillos más reducidos o las personas solas que habían venido a buscar trabajo y un porvenir a Melilla, siempre podían recurrir al Comedor Económico de la calle Castelar que por 60 pesetas (36 céntimos de euro) mensuales daba menús diarios.

EL ARROYO MEZQUITA.

2011-12-12T12:38:00.000+01:00

El arroyo Mezquita nace en las laderas del Gurugú y desembocaba en la divisoria de los actuales barrios del Hipódromo e Industrial tras recorrer la actual calle Jiménez e Iglesias, que anteriormente se llamó Mezquita. Su cauce se desvió haciéndolo rodear el Real para desembocar en Beni Enzar. En su lecho se encontraron a mediados de los años cincuenta restos prehistóricos estudiados por Carlos Posac.

En el arroyo Mezquita vemos que se han hecho varias actuaciones sobre su cauce original como el desvío y la cubierta de parte del mismo.

Sin entrar en valoraciones estéticas de dicha cubierta, podemos comprobar que con esta actuación no se han resuelto los problemas medio ambientales que sufre dicho cauce, como se pretende hacer creer que ocurriría con la cubierta de la desembocadura del río Oro.

Las basuras invaden el cauce del arroyo Mezquita y bajo la cubierta en la zona de los Altos del Real se pueden ver resto de una posible utilización de la misma como refugio de indigentes o marginales.

Según seguimos el cauce hacia Beni Enzar, vemos como las basuras aumentan.

Estas basuras son tantas y tan variadas que hasta adoptan poses "artísticas".

Si el cauce está sucio, las márgenes no lo están menos.

EL CABO DE GATA.

2011-12-07T22:03:00.001+01:00

Marcando el límite noreste del mar de Alborán y cerrando por levante la bahía de Almería, se yergue el cabo de Gata formando una de los paisajes costeros más bellos de toda España.

Conocido ya por los fenicios que lo llamaron Acra Charidemou, Promontorio de las Ágatas, por la existencia de estas piedras semipreciosas en sus cercanías, es uno de los puntos geográficos más destacados de nuestras costas y por ello es recogido en los diferentes derroteros que las describen.

El capitán y corsario Alonso de Contreras en su Derrotero del Mediterraneo (mediados del siglo XVII) nos dice: " De Almería a Cabo de Gata, cinco leguas, casi una milla a la mar. antes de llegar a la Vela Blanca, viniendo de la banda de Poniente, está una baja de piedra con diez o doce palmos de agua. aquí tocó la capitana real siendo su capitán D. Gabriel de Chaves, en el año 1613." Al hablar de capitana real se refiere a la galera capitana de la Armada Real.

Vicente Tofiño también nos habla del Cabo de Gata en su "Derrotero de las costas de España en el Mediterráneo y su correspondiente de África" (1787).

" Desde la torre de San Miguel corre la costa casi al SE, distancia 6 1/2 millas, toda playa desierta hasta el Cabo de Gata, que se conocerá por una torre de vigía que está en una eminencia llamada Testa del cabo".

Cabo de Gata y su faro que fue construido en 1863. Tiene un sector rojo para indicar la laja de la que hablaba Alonso de Contreras en su Derrotero.

La Vela Blanca: "Desde el castillo dicho corre la costa alta para el E hasta una torre que está en el pico de un monte alto llamado de Velablanca por un blanquiazul que tiene el monte a la parte del mar y que se hace bastante visible".

Detalle de la Vela Blanca. En las noche de luna se puede ver perfectamente la blancura del tajo brillando en la oscuridad.

Punta Polacra: "La Punta de la Polacra, nombrada así por una isleta que tiene próxima y que hace la figura de una embarcación, tiene encima un cerro redondo alto sobre el cual hay una torre de vigía que se dice del cerro del Lobo".
Vemos que en esta costa, muy expuesta a los ataques de los piratas berberiscos, abundaban las torres vigía y fortificaciones costeras. Hoy en día se mantienen dispositivos de vigilancia aunque más sofisticado para prevenir la arribada de embarcaciones de narcotraficantes o emigrantes ilegales que salen prácticamente de los mismos puertos y playas que los piratas de antaño.

BONITEROS DEL CANTÁBRICO.

2011-11-27T17:46:00.001+01:00

El "bonitero" es una embarcación característica de la costa cantábrica dedicada, como su nombre indica, a la pesca del bonito del norte especialmente en la llamada campaña "costera del bonito" que se desarrolla en los meses de verano. El resto del tiempo, estos barcos se dedicaban a la captura de otras especies o partían a faenar en otras zonas marítimas siguiendo la migración estacional de otras especies de bonito. Esta pesca estacional los traía al Mediterráneo y Mar de Alborán hacia los meses de otoño. Hasta hace poco menos de diez años se podían ver recalar en el puerto de Almería grupos de estos boniteros, generalmente originarios de Bermeo. Del mar de Alborán pasaban al Estrecho y golfo de Cádiz. Otros faenaban en las Azores antes de la costera del bonito en el Cantábrico.

Su método de pesca tradicional eran el curricán y el "cebo vivio". Esta modalidad de cebo vivo consiste en pescar con cañas desde el barco el bonito utilizando de carnada peces que el propio bonitero capturaba con una pequeña red de cerco y mantenía vivos en unos viveros.

La sobre pesca en el Mediterráneo debida al uso de grandes redes de cerco, arrastre por parejas y redes de deriva, unido a la práctica actual de pescar atunes y bonitos sin importar el tamaño para encerrarlos en cercados marinos de engorde, está diezmando la especie a pasos agigantados y urge tomar medidas para protegerla y para incentivar la pesca sostenible como la practicada con artes como el cebo vivo frente a las redes de deriva y similares. Como dije antes, los boniteros vascos dejaron de faenar por el mar de Alborán hace unos años debido a las bajas capturas. Hace poco pude ver a unos cuantos de estos barcos faenando cerca de la isla de La Gomera.

Hace años las capturas de atunes y bonitos en las aguas cercanas a Melilla eran también importantes y el "bonito seco" era un producto habitual en bares y tiendas de ultramarinos. Ahora y como ejemplo de la decadencia de la especie queda la foto que tomé de un atún que varó moribundo en la playa de los Cárabos hace un año más o menos.

La fotos del bonitero están tomadas en el puerto de Santander mientras que el barco salía a la mar para faenar. Esperemos que tuviera buena pesca y buena travesía.

AL SUR DE ALBORAN ES EL NOMBRE DE ESTE BLOG.

2011-11-03T08:34:00.000+01:00

Recordar que el nombre de este blog es "AL SUR DE ALBORÁN", sería una perogrullada en cualquier otro lugar de la Tierra, pero en nuestra querida Melilla no lo es. Y no lo es porque en nuestra querida ciudad hay gente que o no se entera de nada o no quiere enterarse de nada o se creen tan importantes, superiores y pagados de si mismo que piensan que todos debemos estar a su servicio y que pueden hacer lo que quieran sin preocuparse por nada más.
Este blog nació en febrero del año 2009 como una iniciativa personal y desinteresada para dar curso a mis inquietudes en diversos campos como la historia, el medio ambiente o la problemática de Melilla y del que han surgido otros dos blog como son "HISTORIAS DE LA MELILLA MARINERA" e "HISTORIAS DE LA MELILLA DE IZQUIERDAS". Ya son casi tres años de vida en los que dedicando parte de mi tiempo libre he ido publicando artículos, fotos y reflexiones pretendiendo, siempre desde la modestia del simple aficionado, aportar algo al debate y la vida cultural de nuestra ciudad y su entorno.
Sin embargo, el dedicarme en mi tiempo libre y de forma desinteresada a estas cuestiones no parece ser valorado por ciertas personas sino todo lo contrario y este desprecio hacia el trabajo ajeno lleva a cosas como utilizar el nombre de este blog para dar título a la primera conferencia del ciclo "DESCUBRIENDO EL RIF". Lo más bochornoso de todo esto es que entre las entidades colaboradoras de este evento está la Asociación de Estudios Melillenses, institución de la que soy miembro y con la que he venido participando en actividades y conferencias con toda mi buena voluntad y en la medida de mis capacidades, y en la Asociación conocen mi blog, de hecho su presidente está agregado como seguidor del mismo y, a pesar de todo, no han sido capaces de ponerse en contacto conmigo para hablar de lo que llamaremos "coincidencia de nombres" entre mi blog y la conferencia. Ya no se pide que hubieran intervenido para, por simple respeto a un asociado, impedir esta "coincidencia" sino que, por lo menos, hubieran tenido la decencia de decírmelo antes de que apareciera el folleto informativo de estas conferencias, pero no ha sido así. De ahí que a partir de este momento dejo en suspenso mi colaboración con la Asociación de Estudios Melillenses, entidad que yo consideré, tal vez equivocadamente, como propia y que la realidad parece dar a entender que es otra cosa.

EL DESVÍO DEL RÍO ORO (1871/1872).

2011-10-23T18:26:00.001+02:00

La desembocadura del río de Oro, tanto la original, cerca del actual club Marítimo, como la actual, siempre ha sido vista como un problema por las autoridades melillenses desde la ocupación de la ciudad en 1497. Las arenas que arrastraba el río cegaban la rada de Melilla y fueron abriendo nuevos flancos que defender con murallas, su cauce era un foso natural que servía a los gelayenses para parapetarse y construir ataques desde donde hostigar a la ciudad, la vegetación de sus riberas constituían un perfecto camuflaje para francotiradores y emboscados y las emanaciones y mosquitos que se criaban en sus charcas facilitaban la propagación de fiebres palúdicas. Cuando España se hace con el actual territorio de Melilla tras el tratado de 1862, el ingeniero Francisco Arajol realiza un proyecto para desviar el curso del río Oro y hacerlo desembocar donde lo hace actualmente. Este proyecto que no se intenta poner en ejecución hasta septiembre de 1871 pero recibe la oposición frontal de los guelayenses que no aceptan que España, finalmente, se decida a intervenir en la ordenación del territorio ganado para Melilla y que estaba prácticamente abandonado por los españoles desde 1863 en que se expulsaron de sus tierras a los guelayenses que vivían dentro de los nuevos límites de la ciudad.

El día 7 de septiembre se reunió una junta general de las cabilas de Guelaya que decidió mediante juramento impedir la obras de desvío del río. El 9 ocuparon los antiguos ataques que rodeaban Melilla y que estaban abandonados desde 1863 y comenzaron el hostigamiento de la ciudad, primero con fuego de fusil que es respondido por la artillería española. Ante la pasividad del Bajá del campo y la escasa reacción ofrensiva española, los guelayenses aumentan la presión empleando desde el 6 de octubre un viejo cañón que mantenía la cabila de Frajana escondido desde 1863. Este cañón los disparaban por turnos las diferentes cabilas que participaban en el cerco a Melilla. Se acordó una indemnización de 3000 duros a pagar entre todas las cabilas para compensar a Frajana en caso de pérdida o destrucción del cañón por los españoles.
Este y otras viejas piezas de artillería se emplazaron en el cerro de Santiago y Horcas y llegaron a disparar 42 cañonazos en un sólo día, el 7 de octubre, aunque ese mismo día la artillería española desmontó el emplazamiento de cañones. Los guelayenses volvieron a instalar sus cañones que el día 13 son definitivamente acallados por el fuego español, con lo que se terminó con el bombardeo de Melilla.
El día 21 de octubre llegó a Zeluán el príncipe heredero marroquí con tropas de la mehala imperial y los guelayenses abandonaron sus posiciones con lo que la paz volvió a la ciudad.
El 22 de diciembre se pudo dar comienzo a las obras de desvío del río Oro que finalizaron el 7 de marzo de 1872. el nuevo cauce del río tenía una longitud de 650 metros y 16 de ancho. Las obras costaron 45.000 pesetas.

LA OPINIÓN PÚBLICA MELILLENSE Y EL CONFLICTO POR EL DESVÍO DEL RÍO.

Estas escaramuzas y ataques contra Melilla fueron los primeros que se produjeron cuando ya existía una considerable población civil asentada en la ciudad. Estos pioneros melillenses dejaron constancia en la prensa de la época de sus opiniones sobre el desarrollo de los acontecimientos y sus quejas por la situación de la ciudad. Tanto en el diario madrileño "La Discusión" como en el "Avisador Malagueño" se publicaron cartas de melillenses en las que se informaba de lo que estaba ocurriendo, se daba la opinión de lo que se debería hacer y se aprovechaba la ocasión para exponer quejas como una contra las tasas que cobraba la aduana marroquí de Melilla y que contravenía lo establecido en la ley de Puerto Franco. Por estas cartas conocemos que hubo que evacuar las barracas que se empezaron a construir y habitar en la zona de la Alcazaba porque quedaban expuestas al fuego enemigo y por la falta de fuerzas para custodiar adecuadamente todo el perímetro de la ciudad o que los guelayenses disparaban contra las lanchas que salían a pescar, también conocemos a uno de los primeros comerciantes melillenses, Ginés Galán, que comerciaba con tabacos y que una bala guelayense rompió la silla en la que estaba sentado a la puerta de su casa, sin herirlo, afortunadamente, a él.

LO QUE ESCONDE LA RAMBLA DE ALMERÍA.

2011-10-18T10:02:00.001+02:00

Cuando el gobierno local de Melilla nos habla de cubrir el cauce bajo del río de Oro, también debería hablarnos del submundo de suciedad, basuras, malos olores, aguas sucias y marginalidad que se crea bajo este tipo de estructuras como podemos ver en el caso de la Rambla de Almería.

La zona en que acaba la cubierta se ha convertido en un basurero incontrolado y lugar de refugio de vagabundos y marginales. La acumulación de basuras y aguas sucias que desembocan en la bocana del puerto de Almería generan problemas sanitarios y de malos olores que en el caso de Melilla, de llevarse a cabo el proyecto, se producirían en mitad de nuestras playas que ya están bastantes tocadas.

La pregunta que debemos contestarnos los melillenses es si queremos un río de Oro cubierto y foco de basuras o que las administraciones pertinentes se impliquen en un proyecto de recuperar el río para que podamos disfrutar de un espacio natural sin tener que salir de nuestra ciudad.

LAS GARCILLAS DE BENI ENSAR.

2011-10-07T13:01:00.000+02:00

El desarrollo urbano de Melilla está convirtiendo prácticamente toda su superficie en terreno edificado siendo ya un recuerdo las zonas de campo o cultivos que antaño existían en las afueras de la ciudad y la vega del río Oro. Junto a esta edificación masiva tenemos que las zonas no urbanizadas o no urbanizables quedan en el mayor abandono y deterioro como este descampado cercano a la frontera de Beni Ensar que lleva años convertido en un improvisado e incontrolado basurero donde, al igual que los "sin hogar" de las grandes ciudades, un grupo de garcillas se han visto obligadas a buscar asilo y comida ante la destrucción de sus habitats naturales en la zona de Melilla.

CALDERONES DEL MAR DE ALBORÁN.

2011-09-21T17:11:00.000+02:00

Un encuentro con un grupo de calderones en las cercanías de la isla de Alborán.

UN VIAJE DE MOTRIL A MELILLA.

2011-09-08T01:07:00.000+02:00

La nueva línea marítima Melilla - Motril ha significado un revulsivo en el problemático mundo de las comunicaciones marítimas entre Melilla y la Península. Esperando esta línea se asiente definitivamente, vamos a mostrar imágenes de las instalaciones que se han habilitado en el puerto de Motril para el servicio de los pasajeros de la misma.

OFICINAS DE LA NAVIERA ARMAS EN LA ENTRADA AL PUERTO DE MOTRIL.

ESTACIÓN MARÍTIMA.

Un viejo tinglado portuario se ha remozado para utilizarse como estación marítima. Las instalaciones son manifiestamente mejorables pero es de suponer que si la línea se mantiene, se realizaran las obras necesarias para dar el adecuado servicio a los viajeros.

ESCALA DEL BUQUE.

La escala para acceder al buque es igualmente mejorable, pero igualmente supongo que habrá planes para su mejora.

Frente a estas mejorables instalaciones portuarias, el buque "VOLCÁN DE TIMANFAYA" es, con diferencia, el mejor de los buques que han servido las líneas marítimas que unen Melilla con la península. Tiene 143 metros de eslora, 2 motores de 11.250 Hp con una velocidad de 23 nudos y capacidad para 1000 pasajeros y 300 turismos más carga rodada. En cuanto a su habilitación, es mejor ver las fotos para hacernos una idea de la misma y comparar, por ejemplo, con el Santa Cruz de Tenerife.

Tras zarpar del puerto de Motril, el cabo Sacratif nos despide de la Costa Tropical.

DELFINES DEL MAR DE ALBORÁN.

2011-08-21T10:04:00.001+02:00

El mar de Alborán sigue siendo un paraíso de vida marina y son frecuentes los avistamientos de cetáceos como delfines y calderones. Pero la contaminación, la destrucción del litoral, la sobreexplotación pesquera y artes de pesca como las redes de deriva, son peligros mortales para la fauna.

Debemos evitar que se produzcan imágenes como la de este delfín muerto flotando en nuestro mar de Alborán.

NUEVO ATASCO EN EL PUERTO DE MELILLA.

2011-08-17T00:41:00.000+02:00

Este lunes, festividad de la Virgen de Agosto, cuando en el puerto de Melilla sólo operaba el Santa Cruz de Tenerife, coincidieron la salida del mencionado buque con la de los participantes en la llamada Semana Náutica de Melilla.

Finalmente el Santa Cruz abandonó el puerto sin problemas y salvo los cañonazos de Puerto Noray y los bocinazos del buque solicitando paso franco que rompieron la tranquilidad que se vivía en la playa de Los Cárabos, no ocurrió nada. Pero situaciones de este tipo dan imagen de mala planificación de un evento justificadamente cuestionado por un considerable número de ciudadanos melillenses, sobre todo en un año en que debido a las calmas propias del verano, los participantes ni siquiera han tenido que regatear.

EL ESPIGÓN DE LA PLAYA DE LOS CARABOS: ¿NUEVO VERTEDERO DE BASURAS?

2011-08-10T09:13:00.000+02:00

El espigón de la playa de Los Cárabos se está convirtiendo en un vertedero de basuras cuando con unas mínimas obras de adecuación y un mantenimiento y limpieza adecuados podría convertirse en una prolongación hacia el mar del paseo marítimo.

Junto a restos traídos por el mar, cosa inevitable, encontramos basuras, especialmente botellas vacías, producto de la falta de educación y vergüenza de las personas que pasan por allí. Sería deseable que los servicios de limpieza de la playa mostraran más dedicación a este espigón y que las autoridades locales arbitrasen medidas para impedir la degradación del mismo por el mal uso que algunas personas hacen de este espacio.

BAJAMAR EN LA PLAYA DE LOS CÁRABOS.

2011-08-04T19:04:00.000+02:00

Son raros los días en que en el Mediterráneo, en general, y en las playas de Melilla, en particular, se pueden ver los efectos de las mareas. De ahí que debamos aprovechar estos momentos para fijarnos en aspectos de nuestras playas que normalmente no reparamos en ellos.

Playa de los Cárabos sobre las doce de la mañana de hoy jueves.

En las cavidades entre las rocas se encuentran ejemplares de diversas especies.

Erizos

Mejillones.

La población de cangrejos en las rocas de los espigones es numerosa.

Una estrella de mar. Hacía años que no veía ninguna en nuestras playas.

Pese a todos los atentados que cometemos contra el medio ambiente, la vida natural se aferra a cualquier oportunidad para seguir desarrollándose.

LOS REPRESALIADOS DEL ATENEO DE MELILLA.

2011-08-02T09:21:00.000+02:00

El Ateneo Científico, Artístico, Literario y de Estudios Africanistas de Melilla fue la institución cultural más importante de la ciudad en los años veinte y treinta del siglo XX. Varios dirigentes de la izquierda melillense figuraron entre sus miembros y por ello sufrieron la represión franquistas. Más en "HISTORIAS DE LA MELILLA DE IZQUIERDAS".
http://melillaizquierda.blogspot.com/2011/08/la-represion-franquista-sobre-el-ateneo.html

DESAGUANDO EL RÍO DE ORO.

2011-07-30T18:56:00.000+02:00

Como suele ocurrir frecuentemente cada verano, la desembocadura del río Oro levaba varios días cerrada con el consiguiente estancamiento de las aguas del río.

Este sábado sobre las 12:30 se procedió a abrir una canal de desagüe por el que se vertieron al mar estas aguas estacadas.

Como podemos ver, las aguas arrastraban residuos de varias clases y su estado sanitario era cuando menos sospechoso. Sin embargo, la operación se llevó a cabo aunque las playas de San Lorenzo y Los Cárabos estaban bastante concurridas.

El avance de estas aguas del río se podía seguir por el cerco de suciedad que dejaban y que se fue extendiendo por toda la playa.

¿Serán capaces las autoridades responsables de dar una solución a la desembocadura de nuestro río Oro?.

ATASCO EN EL PUERTO DE MELILLA

2011-07-28T09:26:00.000+02:00

Este miércoles pasado, se produjo un "atasco" en el puerto de nuestra ciudad al retrasarse la salida del buque de Motril, que debía salir a las 07:30, y no lo hizo hasta cerca de las ocho de la mañana. Este retraso motivó que los sufridos usuarios de la línea con Almería tuvieran que sufrir media hora más de estancia en el "Santa Cruz de Tenerife", buque que nunca debió de haberse permitido que operara en Melilla.
No se si esto es un hecho aislado o se producen atascos de este tipo más veces. De ser así pondría en evidencia errores de gestión operativa de los responsables del puerto. Con todo, la media hora de diferencia entre la salida del "Volcán de Timanfaya" y la llegada del "Santa Cruz de Tenerife" me parece poco tiempo de margen entre ambas maniobras ya cualquier retraso, por los motivos que sean, en la salida del Volcán acabará repercutiendo en la hora de llegada del Santa Cruz, con el consiguiente perjuicio a sus, de por si, sufridos pasajeros.

LOS HOMBRES QUE DESCUBRIERON LA CONSPIRACIÓN MILITAR DEL 17 DE JULIO DE 1936

2011-07-18T08:43:00.002+02:00

En el blog "HISTORIAS DE LA MELILLA DE IZQUIERDAS", colgué un artículo sobre Felipe Aguilar y Álvaro González, los hombre que descubrieron y dieron aviso a las autoridades melillenses de la sublevación militar del 17 de julio de 1936. Si se hubiera abortado la sublevación en Melilla, ¿se habría evitado la Guerra Civil?.

http://melillaizquierda.blogspot.com/2010/07/los-hombres-que-pudieron-evitar-la.html

LA COFRADÍA DE PESCADORES DE MELILLA EN HISTORIAS DE LA MELILLA MARINERA

2011-07-15T22:23:00.004+02:00

En el blog: "HISTORIAS DE LA MELILLA MARINERA" he colgado un artículo sobre la fundación de la Cofradía de Pescadores de Melilla. Pinchar en el enlace siguiente:

http://melillamarinera.blogspot.com/2011/07/la-cofradia-de-pescadores-de-melilla.html

CONTRASTES DE AGUADÚ.

2011-07-14T13:21:00.016+02:00

Frente a años de degradación del medio, la absoluta falta de educación y vergüenza de muchos bañistas y el abandono oficial, Aguadú todavía nos sorprende mostrándonos que, a pesar de todo, la vida marina sigue adelante en esta peculiar zona de baño de nuestra ciudad.

Basta con fijarse en una cornisa rocosa bañada por el mar, como la que mostramos en la foto, para descubrir la gran variedad de vida que todavía alberga Aguadú y que debemos proteger entre todos.

La algas y organismos que viven aferrados al acantilado proporcionan alimento a numerosos peces.

Ejemplares de la "Patella ferruginea" o Lapa gigante. Una especie en peligro de extinción pero que de momento abunda en nuestras costas.

Un caracol marino en una charca.

Un buen número de larvas y alevines de cangrejos encuentran acomodo en las charcas y acantilados de Aguadú, basando su seguridad en el camuflaje con los fondos y la vegetación de charcas y acantilados.

LA DESEMBOCADURA DEL RÍO ORO Y EL VERDADERO ESTADO DE LAS AGUAS DE NUESTRAS PLAYAS

2011-07-02T10:17:00.010+02:00

Pese a las declaraciones oficiales, este letrero prohibiendo el baño en la zona de la desembocadura del río Oro siembra dudas sobre la calidad de las aguas de las playas de San Lorenzo y Los Cárabos tras el derrame de aguas fecales de la semana pasada.

Como otros años se ha cerrado la desembocadura del río con la aportación de arenas y el trabajo de las excavadoras, pero este año queda la duda de si estas aguas siguen contaminadas o no. De estarlo, por mucha arena que se vierta, las filtraciones harán que las aguas del río se mezclen con las de la mar contaminándolas.

Entre tanto, uno de los pocos oasis de vida natural que quedaba en Melilla se sigue deteriorando sin que se haga nada para evitarlo. Parece que la desembocadura del río Oro sea un estorbo para las autoridades responsables antes que una oportunidad de crear un corredor verde que sirviera de desahogo a la ciudad, es más, los proyectos, más o menos afortunados, propuestos por la oposición para acondicionar la desembocadura del río sólo sirven para ser pasto de burlas de poca gracia en una candelaria pagada con dinero de todos, incluso de los votantes de la oposición.

En este último mes se han cerrado al baño las playas de la Alcazaba, Horcas Coloradas, San Lorenzo y los Cárabos. Ahora tenemos el letrero que prohibe el baño en la desembocadura del

río de Oro. ¿Qué ocurre con nuestras playas?.

EXPOSICIÓN DE MAQUETAS DE PESQUEROS.

2011-06-29T17:14:00.009+02:00

La Asociación de Modelismo Naval - Pesquero de Adra, "MARE NOSTRUM", expuso sus trabajos en la sede de la Diputación de Almería. Trabajos de los que aquí traemos una pequeña muestra.

Junto a las maquetas de las embarcaciones pesqueras típicas de la zona, también se expusieron dioramas en los que se detallaban las faenas de las artes pesqueras como el arrastre, cerco, palangre o almadraba.

En la fotografía superior tenemos una maqueta de un sardinal, embarcación de vela latina que solía vararse en la playa. En la maqueta se aprecia con todo detalle un cabrestante de los que se usaban para varar dichas embarcaciones y que todavía podemos ver en algunas playas andaluzas.

Aquí tenemos una "baca", embarcación dedicada a la pesca de arratre, en un modelo que representa la fisonomía más clásica de este tipo de embarcaciones.

Arriba podemos ver un diorama representando un pesquero de arratre faenando y abajo tenemos otro sobre la pesca de cerco.

Maqueta de una traíña preparada para la "costa fuera", expresión utilizada en Adra para indicar el caladero que se extendía desde el cabo Quilates a las Chafarinas, donde también faenaban los pesqueros meillenses.

Un embarcación fenicia. Adra y Melilla tienen su origen en los asentamientos fenicios de Abdera y Russadir. Adra es uno de los puertos de la Península más cercanos al cabo Tres Forcas y Melilla. Recordemos que Boabdil, último rey nazarita de Granada, embarcó en Adra para desembarcar en Cazaza, ciudad situada en la cara de poniente de Tres Forcas.

EL LITORAL NORTE DE MELILLA ANTES Y AHORA.

2011-06-05T19:55:00.012+02:00

A pesar de los problemas con la chatarra sumergida que están aflorando en estos días, la remodelación del litoral norte de Melilla ha sido una de las obras públicas que más positivamente han impactado en la fisonomía de la ciudad en los últimos años.

El origen de la chatarra, escombros y basuras que están aflorando tras los temporales de levante de este invierno estaba en el vertedero que durante años se utilizó por la ciudad para arrojar todo sus residuos.

En esto foto se recogen los primeros trabajos de sondeos del fondo para el comienzo de la remodelación del litoral. Se aprecia el islote que acabó tragado por la escollera y paseo que se ha construido.

Construcción de los accesos a la playa de la Alcazaba, también conocida en algunos ambientes melillenses como playa del Marqués.

Aquí todavía se puede ver el vertedero que daba directamente al mar.

La playa de Horcas Coloradas. Al fondo Aguadú. Se habla de unir Aguadú con esta playa. Esperemos que si se lleva a cabo este proyecto sea solamente peatonal y con un mínimo impacto en la costa.

LA PLAYA DEL HIPODROMO

2011-05-13T21:55:00.015+02:00

Según una web del Ministerio de Fomento, la playa del Hipódromo tiene unos 800 metros de longitud y unos 20 metros de anchura media. Lo que no leemos en dicha web es que esta playa es el resultado de más de un siglo de alteración humana de la línea de costa melillense.

Antes de que la mano del hombre alterara la costa, se extendía una playa sin interrupción desde el desaparecido cerro de San Lorenzo hasta la totalidad de la barra litoral de la Mar Chica. La ensenada de Melilla era tan rica en vida marina que, hasta bien entrado el siglo XX, desde la playa de los Cárabos y el Hipódromo los pescadores calaban sus jábegas y boliches.

La alteración del litoral se inició con el desvío de la desembocadura del río Oro en 1871, luego vino la construcción del puerto de Melilla, el dique sur, el paseo marítimo y el puerto de Beni Ensar que vino a encerrar nuestras playas en una gran dársena portuaria.

La playa del Hipódromo siempre fue muy atacada por los levantes, de hecho varios barcos encallaron en dicha playa arrastrados por el temporal como el Oranie en 1910, pero es con la construcción del dique sur que cambia la acción de las corrientes y los trenes de olas lo que pone realmente en peligro dicha playa que es comida por el mar hasta afectar a la primera líena de edificaciones del barrio que da nombre a la playa. En octubre de 1942 se suspenden definitivamente las obras del dique sur y se plantea la necesidad de construir unas defensas en la esta zona del Hipódromo. Tras varios estudios se decide construir una escollera de piedra en toda la longitud de la antigua playa. Las obras se iniciaron en enero de 1948 y se finalizaron en septiembre de 1950.

Esta escollera fue retirada a principios de la década de 1990 para recuperar la playa, construyéndose dos diques perpendiculares a la lienea de costa que flanquean la playa del Hipódromo para su protección. Posteriormente hubo que construir también una escollera semisumergida frente a la playa como refuerzo.

Esta escollera fue retirada a principios de la década de 1990 para recuperar la playa, constuyéndose dos diques perpendiculares a la costa que flanqueaban la playa del Hipódromo para su protección. Posteriormente hubo que construir una escollera semisumergida frente a esta playa como refuerzo.

La playa, pese a todo, sigue sufriendo el efecto de las olas y corrientes que van socavando la arena que debe ser renovada de poco en poco, especialmente tras los levantes ya que no hay regeneración natural de la playa una vez que la acción humana alteró la costa.

En algunos puntos la anchura de la playa es claramente inferior a los 20 metros que se da como anchura media de la misma y da que pensar sobre el futuro de la misma.

EL BUQUE ODON DE BUEN.

2011-03-26T23:10:00.010+01:00

El buque de investigaciones pesqueras y oceanográficas "ODÓN DE BUEN" tiene 22,5 m. de eslora; 6,00 de manga; un tonelaje de 63,55 tm y un laboratorio de 12 metro cuadrados. Matrícula 8º PM 1/9-91 y base en el puerto de Palma de Mallorca. Su tripulación es de 6 personas y dispone de 6 plazas para científicos.

Debe su nombre a Odón de Buen (Zuera (Zaragoza) 1863 - Mexico 1945), catedrático de zoología, destacado político republicano y padre de la oceanografía española. En 1908 encabezó la llamada Comisión científica que inició una campaña de investigaciones oceanográficas y pesqueras con base en Melilla y que abarcaron las aguas desde Tres Forcas a Cabo de Agua. Estas campañas continuaron en 1909 y 1910. En 1910 dispusieron ya de un laud llamado "Averroes" dedicado específicamente a las investigaciones pesqueras, que podemos considerar un antecedente del "Odón de Buen".

Estando en Chafarinas con el "Capitán Mayoral", alguna vez vimos al "Odón de Buen" por esas aguas. También tiene visitado el puerto de Melilla.
En la foto inferior podemos verlo atracado en Málaga.

CONFERENCIA SOBRE LA INDUSTRIA PESQUERA MELILLENSE.

2011-03-08T17:10:00.006+01:00

El sábado 12 de marzo a las 19:30 horas, daremos una conferencia en la sede de la Asociación de Estudios Melillenses que tratará sobre la industria pesquera melillense: sus comienzos, los barcos que faenaban en nuestras aguas, los artes utilizados, las capturas, las infraestructuras pesqueras y las gentes de la mar melillense.

LA PUERTA Y EL VARADERO DEL SOCORRO

2011-02-23T21:38:00.018+01:00

A finales del siglo XVII, cuando los marroquíes empezaron a usar armas de fuego y artillería en sus ataques contra Melilla, el fondeadero y varadero de la Puerta de la Marina quedó bajo el alcance de las armas alauitas. De ahí que se hizo necesario habilitar una zona que quedara a cubierto del enemigo para realizar en seguridad las operaciones de aprovisionamiento y relevos de personal de Melilla. Con este fin se abrió en el frente de levante de las murallas de la ciudadela de Melilla la Vieja una puerta llamada del Socorro y en el acantilado se labró a fuerza de pico una rampa que hacía las veces de varadero que se denominaba del Socorro, también.

Aunque quedara a cubierto de la artillería marroquí, este varadero estaba totalmente abierto a los vientos de componente NE, que pueden soplar con gran violencia y persistencia en el area de Melilla levantando grandes mares que llegaron en algún momento a causar más problemas que los cañones del enemigo.
Juan Antonio de Estrada escribía acerca de esta puerta del Socorro en su "Población General de España" (1768): "la última puerta es la del Socorro, mirando a levante. Está cerrada casi siempre: no tiene uso sino en caso de sitio, quando no se puede pasar al puerto".

Durante el sitio impuesto a Melilla por el sultán Sidi Muhammad ben Abd Allah desde diciembre de 1774 a marzo de 1775, la puerta y el varadero del Socorro se conviriteron en la principal zona portuaria de la asediada plaza por donde se descargaron las provisiones, municiones, equipos y desembarcaron las tropas de refuerzo que aseguraron la victoria española.
En la revista "Mundo Militar" se publicó a lo largo del año 1864 un relato de este asedio del que entresacamos una descripción del varadero y las dificultades de su utilización con viento de levante.

Sobre el varadero leemos: " llegamos, en fin, a confinar con la roca de la Puerta del Socorro, que mejor pudiera llamarse del desamparo, según su mal parado desembarcadero, pues no existe muelle ni cosa parecida, sino una como escala, sino una roca de dificil acceso".

En cuanto a las dificultades para desembarcar: " Aquí se conjuraron de nuevo los elementos. Soberbio con la suestada, el mar chocaba con los peñascos, produciendo esturendos y estallidos espantosos. Echáronle muchos cabos a nuestra barquilla, remedo de la de Aqueronte, para que sorteando la resaca y la ocasión, como quien dice: o me la pegas o te la pego, pudiésemos saltar en tierra: operación en que, al mismo tiempo que de pavor, se presentaban muchos casos de risa: todos inundados, todos lastimados, cual de pies, cual de cabeza y los más común de barriga, llegábamos a ponernos en tierra, qué besamos por fuerza, pero de muy buena gana".

Con el fin de asedio, fueron los guerrilleros guelayenses los encargados de mantener la presión sobre Melilla. Esta presión se materializaba en actos de hostigamiento contra plaza como impedir las operaciones de aprovisionamiento de la misma bombardeando y tiroteando la zona del puerto. Al redactarse en 1858 el primer contrato de transporte marítimo en línea regular entre la Península, Melilla y los presidios menores, se estableció en su artículo 15º que el transportista no tendría derecho a indennización por la perdidad del buque ocurrida, entre otras causas, por: "acometida, fuego de cañón o apresamiento de los moros rifeños".

Todavía en 1871, cuando habían pasado diez años de la firma del tratado de Límites, Melilla sufre un bombardeo por parte de los guelayenses que se oponían a las obras de desvío del río de Oro. Pero a partir de esa fecha la llamada Puerta del Socorro pudo ser cerrada definitivamente.

GIBRALTAR.

2011-01-13T21:49:00.017+01:00

Cerrando por el este la bahía de Algeciras, se encuentra el Peñón de Gibraltar. Una de las Columnas de Hércules en la Antigüedad, lugar de arribada de las tropas musulmanas que iniciaron la conquista del Reino Visigodo y reconquistado, a su vez, en 1462 por las tropas del duque de Medina Sidonia que lo convirtió como señorío de esta casa nobiliaria hasta 1502 que pasó a depender de los Reyes Católicos.

El ser posesión de Medina Sidonia hizo que Gibraltar estuviera vincualda a la conquista de nuestra ciudad. Lorenzo de Padilla escribe en su "Crónica de Felipe el Hermoso" que la armada que ocupó Melilla partió desde este puerto. Por su parte, Barrantes nos dice que tras la ocupación de Melilla, hubo que enviar barcos a Gibraltar para traer provisiones y leña.

Como todos sabemos, Gibraltar es posesión británica desde su ocupación por una flota anglo-holandesa en 1704.

Uno de los puntos de fricción más comunes entre gibraltareños y españoles es el de la extensión de las aguas territoriales del Peñón, limitadas por el Tratado de Utrecht a su puerto por mucho que los gibraltareños no quieran aceptar estehecho. El tema es importante para ellos porque uno de los negocios lícitos más boyantes de Gibraltar es el aprovisionamiento de buques fondeados en la bahía de Algeciras.

Independientemente de las cuestiones políticas, el Peñón y su extremo sur, Punta Europa, es un lugar de indudable interés paisajístico.

Punta Europa vista desde el sur.

Punta Europa vista desde el este. Aquí podemos apreciar la mezquita construida hace unos años.

El pasado bélico del Peñón queda reflejado en estas construcciones hechas en cuevas y cavidades del acantilado para resguardarlas de posibles bombardeos.

En esta ladera de la cara este del Peñón se construyeron unos sistemas para recoger agua de lluvia y almacenarla en depósitos reforzados.

Parece que los llanitos quieren ampliar su territorio ganándole terreno a nuestras aguas. Al fondo vemos ya La Línea de la Concepción.

LA HISTORIA NEGRA DE VICTORIA GRANDE.

2010-12-02T10:49:00.018+01:00

A lo largo de su vida, el fuerte de Victoria Grande ha vivido momentos heroicos como cuando se convirtió en el principal baluarte de Melilla durante el asedio de 1774 -1775 y momentos que marcaron un punto de inflexión en la historia melillense como el 14 de junio de 1862 cuando desde una cañonera de su bateria sur se disparó el cañón "El Caminante" cuyo proyectil marcó los actuales límites de Melilla. ( Sobre este tema se pude consultar el blog de la Asociación de Estudios Melillenses: http://estudiosmelillenses.blogspot.com/2010/05/precisando-el-punto-cero-de-melilla-la.html)

(Fachada principal de Victoria Grande en el año 2001.)

Junto a estos acontecimientos gloriosos, Victoria Grande también tiene un pasado oscuro y terrible al convertirse en lugar de reclusión de luchadores por la libertad y la democracia en España.

Con la vuelta al poder de Fernando VII tras la Guerra de la Independencia, se deroga la Constitución de 1812 y diputados y personalidades liberales son perseguidos y encarcelados. Muchos acaban desterrados en Melilla, siendo los mas famosos, pero no los únicos que fueron recluidos aquí, José de Calatrava, diputado y futuro presidente del gobierno, Francisco Sánchez Babero, editor del diario "El Ciudadano" y Manuel Pérez Sobrino editor del diario "El Conciso". Llegaron a Melilla el 4 de enero de 1816 y su primer alojamiento fue en el fuerte de Victoria Grande. Ocuparon una estancia conocida como Cuerpo de Guardia del oficial y que anteriormente era una capilla dedicada a la Virgen de la Victoria. Pérez Sobrino llegó a escribir unos versos dedicado al fuerte. Los liberales recluidos fueron liberados en 1820 tras el triunfo del pronunciamiento del General Rafael de Riego. Sánchez Barbero no pudo disfrutar de esta libertad porque había muerto de enfermedad en octubre de 1819.

(Misma toma en la actualidad. Podemos comprobar el deterioro que sufre el fuerte destacando la desaparición de la garita situada en la esquina que da al mar).

Con la llegada del siglo XX Victoria Grande pasa a convertirse en la cárcel municipal de Melilla hasta que tras la ocupación de la ciudad por los franquistas, se utiliza para recluir en ella a hombres y mujeres que se opusieron a la sublevación o que destacaban por su militancia progresista y de izquierda. Sobre los sufrimientos padecidos por estas personas entre los muros de Victoria Grande tenemos el testimonio literario de la escritora Carlota O´Neill y el de Jaime Fernández Gil de Terradillos, Delegado del Gobierno en nuestra ciudad al producirse la sublevación franquista. Fernández Gil estuvo preso en Victoria Grande unos meses aunque tras una rocambolesca peripecia pudo alcanzar a primeros de 1937 territorio controlado por el gobierno. Fernández presentó un informe sobre todo lo sucedido en Melilla por el que conocemos también el paso por la cárcel de algunos destacados republicanos melillenses y su trágico destino. Tomando como base su informe oficial, Fernández escribió una serie de artículos que se publicaron en la primavera de 1937 en la edición de Madrid del ABC.

(Puerta de Victoria Grande).

Fernández Gil escribe sobre Antonio Díez, Aurelio Solís y Carmen Gómez Galindo, detenidos en Victoria Grande y que fueron sacados de allí por un grupo de franquistas para asesinarlos. Aurelio Solís era médico, masón y concejal de Izquierda Republicana. Fue sacado de Victoria Grande en la noche del 26 de julio, tras el bombardeo de la ciudad por buques leales, y asesinado. La noche siguiente le toco el turno a Antonio Díez. Díez fue miembro fundador del PSOE y la UGT de nuestra ciudad, organizaciones que llegó a presidir. Fue alcalde de Melilla en 1931 y 1936. Carmen Gómez Galindo era una joven izquierdista de 19 años de edad que en la noche del 14 de agosto de 1936 vio truncada su vida cuando los franquistas la sacaron de Victoria Grande para darle muerte.

(Murallas y foso. Al fondo Victoria Chica que le cubría el flanco izquierdo. Desde una cañonera situada en este lienzo de muralla se disparó el cañón "Caminante").

Otras personas que fueron recluidas en Victoria Grande fueron: las hermanas Montoya, de las Juventudes Socialistas Unificadas , Obdulia Guerrero, maestra nacional y republicana, el juez de instrucción de Melilla Joaquín Polonio Calvente e Isabel Martínez, esposa del dirigente socialista Diego Jaén, entre otros muchos.

(Al fondo aparece el fuerte del Rosario que le cubría el flanco derecho. Cerca de la garita estaba situada la luneta de San Antonio, avanzadilla del fuerte de Victoria Grande).

En estos días se ha conocido la propuesta de AMEU, una organización de estudiantes universitarios melillenses para convertir el complejo de fuertes de Victoria Grande y Chica en un centro comunal para actividades artísticas, denominan esta interesante iniciativa como " Proyecto Victoria Joven". Este proyecto puede ser una buena solución para devolver a la ciudad estas edificaciones dándoles una utilidad social. Pero de llevarse a cabo la mencionado iniciativa, sería interesante, y de justicia, dedicar un espacio del complejo resultante para colocar algún tipo de monumento de homenaje a todos los que sufrieron prisión en Victoria Grande por defender la libertad y la democracia, sobre todo si tenemos en cuenta que algunos de ellos y ellas eran tan jóvenes y llenos de vida como los impulsores de esta propuesta de recuperación de los fuertes.

EL FUERTE Y LA BATERIA DEL ROSARIO.

2010-11-16T23:29:00.028+01:00

El fuerte de Rosario era un reducto de mampostería construido a mediados de la década de 1730 y que cerraba, junto con la Cortadura de su nombre, el cuarto recinto por su vértice norte. Está situado a vanguardia del fuerte de Victoria Grande y le servía de defensa de flanco. En principio estaba aislado de Victoria Grande y se comunicaba mediante un ramal subterráneo. Posteriormente se construyó un muro con aspilleras que los unían y después del asedio de 1774-1775, ante la necesidad de reforzar las defensas de la ciudad, se transformó dicho muro en una batería.

(VISTA FRONTAL DEL FUERTE DE ROSARIO, AL FONDO VICTORIA GRANDE)

Junto con los fuertes de Victoria Grande y Chica, soportó gran parte del peso del asedio de 1774-1775, sufriendo ataques desde las minas marroquíes que llegaron a volar un hornillo en las cercanías del Rosario el 16 de enero de 1775, voladura que no produjo daños en el fuerte. Amenazado desde el ataque de la Puntilla, sus defensores sufrieron varias bajas por casco de bomba y disparos. el 19 de enero de 1775, por ejemplo, Jaime Suñé, marinero del jabeque San Antonio que reforzaba la guarnición del fuerte, murió de un disparo y Antonio Concha caía mortalmente herido por la metralla de un impacto artillero. El Rosario fue el lugar por donde en la noche del 16 de marzo de 1775, un renegado español de los que estaban al servicio del sultán marroquí pretendió desertar y acogerse a la plaza aunque fue capturado por los marroquíes cuando se encamina a dicho fuerte. Por otro lado, desde este fuerte también hubo soldados de la guarnición melillense que desertaron como Juan Bautista Beberacho y José Charluis que lo hicieron el 2 de marzo de 1777 .

(BATERÍA DEL ROSARIO)

Con el fin del asedio marroquí no acabaron los ataques y escaramuzas sufridas por el Rosario.

El 12 de septiembre de 1790 el Rosario y Victoria Grande fueron atacados con granadas de mano. El 23 de junio de 1791 se repite el ataque con granadas de mano, el 19 de agosto de ese año fue mortalmente herido estando de guarnición en el fuerte Lorenzo Daplat, del regimiento de Brabante y el 17 de diciembre los guelayenses intentaron quemar la estacada del Rosario pero fueron rechazados sufriendo varias bajas y dejando un cadaver en el campo. Este cadaver lo rescataron tras pagar una vaca, tres terneros y dos carneros.

En las páginas de las "Efemerides y curiosidades de Melilla, Peñón y Alhucemas" recogidas por Gabriel de Morales, encontramos muchas reseñas de soldados que estando de guardia o guarnición en el fuerte del Rosario fueron abatidos por francotiradores guelayenses. La última de estas bajas se produjo el 19 de septiembre de 1871 cuando fue mortalmente herido Jerónimo Santiago Espinosa del regimiento de Valencia. A destacar que hacía ya varios años que se habían fijado los límites del actual territorio de Melilla.

(BATERÍA Y FOSO DEL ROSARIO, AL FONDO VICTORIA GRANDE).

Los francotiradores no eran la única amenaza que se cernía sobre el Rosario. La cercanía de los ataques de la Puntilla y Seco favorecían las emboscadas a los soldados y paisanos que se alargaban de la protección del fuerte. El 26 de febrero de 1772, Juan Hermosa salió a cazar a la Ramblilla, que sería la actual calle Cándido Lobera, donde fue asesinado por los guelayenses. El 19 de marzo de 1789, unos guelayenses se acercaron al fuerte con el pretexto de vender gallinas y cuando dos soldados salieron a comprarlas les atacaron hiriendo a ambos.

La necesidad de realizar obras de reparación en el fuerte, fue motivo de una victoriosa salida de la guarnición melillense el 7 de noviembre de 1849. Se trataba de asegurar el terreno para poder construir un parapeto de sacos terreros que cubriera a los trabajadores encargados de las reparaciones. Las tropas salieron en tres columnas por San Ramón y Rosario, Rastrillo de espadas y Mantelete. Se tomaron todas los ataques que cercaban la plaza y la vanguardia española ocupó y saqueó el cuartel guelayense de Santiago que estaba a la espalda del actual colegio de la Salle. Levantado el parapeto que permitiría trabajar con seguridad en las murallas del Rosario, se ordenó que las tropas se retirasen.

Esta foto de la derruida parte trasera de la batería del Rosario nos permite ver la estructura de la misma. Presentaba un muro de considerable grosor hacía el campo enemigo y una galería abovedada en el lado del mar. El espacio entre ambas se rellenó con escombro compactado sobre el que se fijó el piso de la batería.

Un helicóptero del ejercito sobrevuela el fuerte del Rosario. El pasado y el presente de la defensa de nuestra ciudad se dan la mano. Con el control del actual territorio melillense y la construcción de los fuertes exteriores, el Rosario perdió su función de defensa avanzada de Melilla y poco a poco quedó relegado al abandono y el olvido.

La Cortadura del Rosario II

2010-11-09T22:03:00.012+01:00

Antes de la remodelación del litoral norte de Melilla, la Cortadura del Rosario llegaba hasta el mar, como podemos ver en esta fotografía del archivo de la Asociación de Estudios Melillenses.

Como vemos en la siguiente fotografía que forma parte del archivo de la Asociación de Estudios Melillenses, a la Cortadura desembocaban ramales de las minas construidas para defensa del fuerte del Rosario, muy amenazado durante el asedio marroquí de 1774 - 1775 desde el denominado ataque de la Puntilla. En la actualidad estas bocas de minas estan tapiadas como vemos en otra fotografía tomada en la actualidad.

A la Cortadura daba una salida cubierta del fuerte del Rosario al campo exterior por medio de una plancha levadiza. En la fotografía siguiente podemos apreciar los restos de dicha salida y parte de las bocas tapiadas de los ramales de minas.

Desde esta salida se produjo el día 9 de enero de 1775 el "ataque comando" de 12 desterrados mandados por el cabo de las compañías fijas Alonso Martín que tras acabar con los centinelas marroquíes, destruyeron una mina arrojando bombas de mano por las claraboyas de ventilación de la misma e incendiaron parte de la trinchera enemiga, tras lo cual volvieron ilesos a la plaza.

El cuarto recinto defensivo de Melilla se cerraba por la parte del mar mediante un muro que partía del fuerte del Rosario. Aquí vemos los restos del inicio del mencionado muro.

Restos del muro defensivo de la parte del mar. Este muro se unía a otros elementos de las fortificaciones melillenses hasta cerrar el circuito con el tercer recinto.

En esta fotografía de principios del siglo veinte se puede apreciar el muro y los diferentes elementos defensivos del flanco del mar del cuarto recinto.

LA CORTADURA DEL ROSARIO.

2010-11-05T17:20:00.012+01:00

Desde la carretera de acceso a la nueva playa de los Cortados tenemos un magnífica perspectiva de uno de los elementos más pintorescos de los que formaban parte de las defensas del cuarto recinto fortificado de Melilla: la Cortadura del Rosario.

La Cortadura era una continuación del foso del fuerte del Rosario por la ladera del acantilado hasta el mar salvando una altura de unos 50 metros. Fue construida a fuerza de pico por los presidiarios que cumplían condena en Melilla a mediados del siglo XVIII.

El fuerte del Rosario y la Cortadura cerraban el vértice norte del complejo defensivo del cuarto recinto de Melilla.

La función de la Cortadura era impedir al enemigo avanzar por la ladera del acantilado o que utilizaran el talud para excavar minas hasta el fuerte del Rosario. La mayor prueba que sufrió fue el asedio de 1774 - 1775.

La construcción de la carretera de la Alcazaba en los años setenta del pasado siglo dañó irreversiblemente la Cortadura.

No costaría nada colocar una placa que indicara que esto es la Cortadura del Rosario y explicar su función en la defensa de la Melilla del siglo XVIII.

EN LA PLAYA DE LOS CORTADOS.

2010-10-11T22:00:00.016+02:00

La playa de los Cortados, junto con el considerable impacto en el medio marino costero que ha tenido, nos ha abierto unas nuevas vistas de Melilla que antes eran de muy dificil acceso.

Gaviotas y plásticos: ¿El futuro de nuestra costa?

Las aristas y oquedades de los Cortados son utilizados por numerosas palomas y gaviotas como apostaderos.

La flora autóctona también puebla las laderas de los acantilados.

La isla del Congreso del archipiélago de las Chafarinas en el horizonte. Son 26 millas desde Melilla.

No todas la vistas desde la playa son bonitas.

LA DESEMBOCADURA DEL RIO ORO: SEPTIEMBRE DE 2009 Y SEPTIEMBRE DE 2010.

2010-09-26T17:34:00.015+02:00

Esta fría y estéril superficie de hormigón es en lo que se ha convertido el último tramo del cauce del río de Oro. Como podemos ver en las fotografías siguientes, tomadas hace un año y publicadas en este blog, esta zona del río era un pequeño oasis de vida natural creado alrededor del cañaveral que ha sido arrancado y donde se podía disfrutar de la vista de aves propias de humedales mediterráneos. Hoy no queda nada.

Si esta es la política medioambiental que se va a desarrollar en Melilla, es mejor que no tengamos ninguna. Eso nos ahorraríamos y la naturaleza nos lo iba a agradecer.

http://surdealboran.blogspot.com/2009/09/vivir-en-la-desembocadura-del-rio-de.html.

EL ABANDONO QUE SUFRE AGUADÚ

2010-09-04T17:36:00.009+02:00

Se acaba el verano y las basuras y suciedad se amontonan en Aguadú sin que se hayan visto operarios de limpieza trabajando en la zona como ocurre en otras playas de nuestra litoral.

Botellas, plásticos, restos de comidas, en la foto podemos ver una caja de langostinos que alguien se llevó allí para comer dejando tirado el envase, zapatillas rotas, restos de trapos, carnada abandonada, heces...

Una de las zonas de baño más bonitas y peculiares de Melilla corre peligro de convertirse en un vertedero a causa de la falta de la más mínima urbanidad y vergüenza de muchos de sus usuarios y la falta de atención de las autoridades que no hacen respetar las mínimas reglas de convivencia en Aguadú que parece ser "una tierra de nadie" dentro de nuestra ciudad.

Este verano está prácticamente acabado pero espero que estas líneas sirvan para llamar la atención de la situación que vive Aguadú de cara a la próxima temporada estival, que cuando esté cercana ya nos encargaremos de recordar desde este blog.

Si no actuamos todos, usuarios y autoridades, Aguadú puede quedar convertido en un basurero donde solamente disfruten las gaviotas y los gatos.

VIDA EN LA ZONA DE MAREAS.

2010-08-19T17:07:00.015+02:00

En las costas de Melilla no se dejan sentir las mareas salvo en algunos episodios de mareas vivas pero en las costas atlánticas la amplitud de la marea puede ser de varios metros. El flujo y reflujo de la marea tambien es un flujo y reflujo de vida marina aunque a veces y según la morfología de las costa, pueden crearse charcas y pequeñas lagunas en hondonadas que no acaban de quedarse secas en bajamar. Estas charcas albergan sus propios habitantes adaptados a este ciclo de mareas.

En las costas de Rota y Chipiona encontramos los llamados "corraletes" que son cercados de piedra creados por el hombre para retener en su interior durante la bajamar peces, pulpos o marisco arrastrado por la pleamar.

Estas fotografías se tomaron en un trozo de costa que, como se puede ver, ni es virgen ni goza de especial protección, pero en la que abunda la vida marina a pesar de todo, vida de la que podemos disfrutar simplemente paseando entre las charcas que forma la bajamar. Esto nos demuestra el gran poder de generar vida que tiene el mar a pesar de la destructiva acción del hombre.

Las especies que viven en estas charcas basan su supervivencia en el camuflaje ya que en pleamar viven expuestos a peces depredadores y en bajamar a las gaviotas y otras especies de aves marinas.

Incluso pequeños camarones quedan atrapados en estas charcas al bajar la marea.

Esperemos que nuestros hijos y nietos puedan seguir disfrutando de la vida marina en su entorno natural.

CALDERONES

2010-07-19T13:21:00.005+02:00

El calderón o Globicephala melas es un cetaceo odontoceto de la famila Delphinidae. Los machos adultos pueden medir entre 4 y 7,5 metros y las hembras entre 3 y 5,6 metros. su peso en los ejemplares más grandes puede llegar a los 2000 kilos. Se alimentan de calamares y peces.

Son animales muy sociables y viajan en grupos. Se pueden encontrar en el Mar de Alborán donde es frecuente verlos en las cercanías de la isla que da nombre a este brazo de mar en los días de calmas. Aunque debido a la degradación del medio marino y la sobreexplotación pesquera que los deja sin alimentos, son cada día más escasos.

Estas fotos no fueron tomadas en el Mar de Alborán sino en el Atlántico, aprovechando que una familia de calderones se acercó a nuestro buque. Siempre es agradable, cuando estás de guardia en el puente de gobierno en alta mar y sin nada a la vista, recibir la visita de estos parientes marinos. Esperemos que entre todos consigamos que no desaparezca la vida de nuestros mares y océanos.

DESDE EL MONTE GURUGÚ.

2010-05-09T17:35:00.015+02:00

Subiendo desde Seganga podemos encontrar magníficas vistas del Atalayón y la Mar Chica o Bu erg. Impresiona también ver la "megaciudad" en gestación por la casi unión de Nador, Seganga y Zeluán.

Conforme ascendemos por el macizo del Gurugú nos reencontramos con una Guelaya más tradicional y rural.

Al fondo podemos vislumbrar la costa de la cara de poniente del cabo de Tres Forcas.

Otra vista que nos ofrece las laderas del Gurugú es la del monte Uixan y los restos de la explotación minera de dicho monte, objetivo final de la Guerra de 1909.

Ruinas de las instalaciones mineras.

El macizo del Gurugú también nos ofrece buenos ejemplos de construcciones militares de la época del Protectorado Español.

Encaramadas y casi confundidas con las laderas montañosas, podemos encontrar ejemplos de las viviendas tradicionales guelayenses "taddart", un tipo de construcción en peligro de desaparecer ante el boom inmobiliario que vive la zona.

Otro ejemplo de arquitectura tradicional guelayense son los morabos "amrabed" centros de religiosidad popular de los que existen varios ejemplos en el Gurugú.

Junto a estos centros de religiosidad popular también encontramos mezquitas.

Desde la cabecera del histórico Barranco del Lobo tenemos una buena perspectiva del puerto de Beni Enzar.

El Milenium II arribando al puerto de Melilla. Frente a la tradición y la vida rural que todavía podemos encontrar en el Gurugú, la vista de este buque de última tecnología nos remite nuevamente al siglo XXI.

UN ATÚN ROJO VARADO EN LA PLAYA DE LOS CARABOS.

2010-03-18T22:12:00.008+01:00

Esta tarde ha aparecido varado en la playa de Los Cárabos, a la altura de la antigua escollera del Hipódromo, el cadaver de un ejemplar de atún rojo de considerables dimensiones.

El cadaver presentaba ya signos de deterioro y a simple vista no se podía conocer la causa de la muerte.
El atún rojo (thunnus thynnus) es una especie de gran valor gastronómico y, consecuentemente, de gran valor económico y está sometido a una pesca abusiva que lo encamina a la extinción.
Esta especie vive entre el Atlántico y el Mediterráneo, siguiendo unas rutas de migraciones anuales de un mar a otro. Estas rutas son constantes y cercanas a la costa lo que llevó a desarrollar sistemas de pesca fijos como las almadrabas establecidas en las costas de Cádiz y Ceuta, por ejemplo.

Ante la gravedad de la situación que vive le atún rojo, la Unión Europea ha propuesto prohibir su comercio incluyendo esta especie en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Protegidas, CITES.

Esperemos que se tomen medidas acertadas para proteger esta especie, sin olvidar a las muchas personas que se ganan la vida en la pesca del atún y en la industria de manipulación y tratamiento de las capturas.
Pensemos que la pesca del atún se desarrolla desde tiempos inmemoriales en el Mediterráneo y costas de la Andalucía Atlántica y el Estrecho y que se ha ido creando una forma de vida en torno a las almadradas y las temporadas de pesca. Forma de vida que peligra por la sobreexplotación de la especie.

Mientras que se decide que hacer para salvar el atún rojo, los melillenses acudimos en gran número a ver el cadaver del atún varado en nuestra playa.

LA ISLA DE TABARCA

2010-03-06T10:22:00.014+01:00

Aunque Tabarca no está situada en el mar de Alborán, merecería estarlo por su historia, de ahí que le dediquemos unas líneas a esta isla que se encuentra frente al cabo de Santa Pola en la provincia de Alicante.

(VISTA DE TABARCA DESDE EL SURESTE)

Tabarca, anteriormente conocida como Illa Plana e Illa de Sant Pau, se mantuvo desierta hasta que por orden de Carlos III se construyó una pequeña ciudadela defendida por una serie de fortificaciones que nos recuerdan a las del Tercer y Cuarto Recinto de Melilla.

Para poblar la isla se asentaron numerosas familias de origen genovés procedentes de otra isla mediterránea de la que heredó el nombre: Tabarka, situada en las costa norte de Túnez, a la que actualmente está unida, cerca de la frontera con Argelia.

(VISTA DE TABARCA DESDE EL SUR)

Tabarka fue famosa por la cantidad y calidad de su coral rojo, lo que llevó a pescadores y comerciantes italianos y catalanes a visitar la isla desde finales del siglo XII. De estas pesquerías de coral en las costas tunecinas León el Africano recoge la siguiente historia en su Descripción de África: "No muy lejos de Bona existe una playa donde se encuentra mucho coral. Pero nadie disfruta del derecho de pescarlo en la mar o de recogerlo en la playa porque el rey lo alquiló a los genoveses quienes, hostigados por los corsarios, le pidieron autorización para construir allí una fortaleza. Pero la población no consintió en ello argumentándole que en otra ocasión los genoveses, gracias a este ardid, se apoderadon de la ciudad y la habían saqueado".

(VISTA DE LA POBLACIÓN DE TABARCA)

Tabarka se convirtió en un enclave genovés propiedad de la familia Lomellini a mediados del siglo XVI al formar parte, como sostienen algunos autores, del rescate que el pirata Barbarroja tuvo que pagar para que los genoveses liberaran a Dragut, su principal lugarteniente y sucesor en el mando de los corsarios berberisco y la flota otomana.

Tabarka se convirtió en manos genovesas en un rico enclave donde se comerciaba con coral, trigo, cautivos e informaciones de los movimientos de unos y otros por el Mediterráneo.

Finalmente el Bey de Túnez logró conquistar la ciudad en 1741 capturando a todos sus habitantes que pasaron a cautividad a Túnez y posteriormente a Argel.

En Argel pasaron largos años de cautiverio hasta que en 1768 se pactó un canje de cautivos entre dicho urbe corsaria y España del que resultaron beneficiados los antiguos habitantes de Tabarka ya que en Argel no se encontraban suficientes cautivos españoles para compensar los argelinos presos en España, de ahí que se les admitiera en el canje. Los genoveses llegaron a Cartagena junto con los cautivos españoles liberados y allí se asentaron hasta que, como hemos referido antes, Carlos III ordenó su traslado a la "Nueva Tabarca".

TRAS EL TEMPORAL DE LEVANTE.

2010-02-02T17:37:00.007+01:00

Como suele ocurrir después de cada temporal de levante, otra vez se ha tenido que proceder a los trabajos de limpieza y acondicionamiento de las playas de San Lorenzo y Cárabos.

En estos días se ha podido ver a un pequeño ejército de operarios dedicados a la tarea de retirar la enorme cantidad de basuras y restos vegetales que las lluvias han arrastrado río abajo hasta nuestras playas. Igualmente se han recogido numerosos ejemplares de reptiles y anfibios propios de esta zona que han hecho lo que podríamos llamar su "emigración anual" a nuestras playas haciendo surf sobre la crecida del río Oro.

Un aspecto de estas riadas que tendríamos todos que tener en cuenta es la cantidad de plástico que se arrojan incontroladamente y que acaban contaminando nuestros mares, siendo muy dificil encontrar zonas límpias de estos deshechos ni siquiera en mitad del oceano Atlántico.

Sería necesario llegar a un entendimiento con Marruecos para proteger el cauce del rio Oro en su totalidad ya que podría convertirse en una "vía verde" hasta su nacimiento.

TEMPORAL DE LEVANTE EN MELILLA

2010-01-27T23:30:00.014+01:00

En estos días nos azota un fuerte temporal de levante. Los vientos de componente E y NE de fuerza 6 a 7 han levantado mar gruesa como podemos ver en las fotografías.

Este temporal viene dado por la confluencia de una zona de bajas presiones sobre el Norte de África y un anticiclón frio sobre la Península Iberica.

Los vientos asociados a estas dos zonas barométricas, de sentido horario en el anticiclón y antihorario en la depresión, se unen en la zona del Mar de Alborán sumando sus fuerzas lo que origina la violencia de estos temporales de levante.

La ola resultante de estos vientos que según se posicionen la depresión y el anticiclón pueden soplar desde casi la costas de Cerdeña ( como mostramos en el croquis de inicio) se crean en el seno existente entre las costas del levante español, Baleares y Cerdeña y tras recorrer centenares de millas adquiriendo fuerza y altura por la persistencia del viento, viene a romper contra nuestras costas. A lo largo de la historia, los temporales de NE, que pueden venir acompañados de lluvias torrenciales, han causado grandes desastres en la ciudad. A recordar los levantes de marzo 1914 y abril 1927. En 1914 el temporal arrastró al mar la grua Titán que se utilizaba para mover los bloques con los que se constuía el puerto de nuestra ciudad. En 1927 se perdieron gran número de embarcaciones en nuestra rada entre ellas el buque inglés "Collingdale".

Las nuevas instalaciones de la zona de "Los Cortados" también sufrieron el embate de las olas ya que esta es la parte más expuesta al levante de todo nuestro litoral.

LAS CALMAS DE ENERO.

2010-01-17T17:35:00.014+01:00

En lo más crudo del invierno, dentro de la relativa crudeza del invierno en esta bendita zona del Mar de Alborán, nos sorprenden estos días de las llamadas "Calmas de Enero", días en que parece que la primavera a estallado adelantadamente y todo nos invita a salir a pasear y disfrutar del buen tiempo.

(VISTA DEL CABO TRES FORCAS Y LOS FARALLONES)

En la mar, como muestran las fotos, se viven días de calma chicha que llevan a los aficionados a la navegación y la pesca a salir con sus embarcaciones mientras los profesionales del sector respiran aliviados porque tendran unas tranquilas singladuras por la proa.

( PESQUERO DE BENI-ENSAR)

Sin embargo, en tiempos de la navegación a vela cuando se producían estas calmas en las cercanías de la costas norteafricanas podían significar caer en manos de los piratas rifeños, como le ocurrió al pailebote "San Jose" en enero de 1921, tema que traté en mi blog "Historias de la Melilla marinera" en una entrada del mes de septiembre de 2009. http://melillamarinera.blogspot.com/.

( ENSENADA DE MELILLA)

Para expresarlo de una forma más cientifica, habrá que decir que según el Instituto Nacional de Meteorología, a las 00 horas UTC del 17 de enero existía un anticiclón de 1026 sobre Marruecos, Argelia y sur de la Península Iberica que se extendía hasta el Mediterráneo Occidental. Para las aguas costeras de Melilladaban oeste 2 a 3 rolando a este con intervalos de variable. Estado de la mar: marejadilla.

( VISTA DESDE LAS MURALLAS DE MELILLA LA VIEJA)

( DARSENA DEL PUERTO DE MELILLA)

CALMAS DE ENERO EN LA PLAYA DE SAN LORENZO

MUERTE EN NUESTRAS COSTAS

2009-12-21T12:44:00.003+01:00

El cadaver de un hombre subsahariano que posiblemente intentaba entrar ilegalmente en nuestra ciudad ha aparecido en la zona de Aguadú. Una víctima más de una situación que parece que no va a tener fin en un futuro cercano dada la indiferencia del mundo desarrollado, inmerso en sus propios problemas económicos y sociales, ante la terrible realidad de muchos paises africanos.

http://www.melillahoy.es/noticia/61108/INMIGRACIÓN/hallan-aguadú-inmigrante-murió-nadando-hacia-melilla.html

DESCANSE EN PAZ EL INFORTUNADO EMIGRANTE.

TEMPORAL DE PONIENTE EN MELILLA.

2009-11-08T18:51:00.013+01:00

La Agencia Estatal de Meteorología en su predicción para hoy domingo 08 de noviembre de 2009 daba aviso de temporal del oeste en la zona de Melilla con vientos de fuerza 5 a 6 en principio y arreciando hasta 6 a 7, lo que significa una velocidad del viento de unos 35 nudos, aunque se ha regristado rachas que seguramente sobrepasaban los 40 nudos.

Dado que Melilla se encuentra situada en la cara oriental de la península de Tres Forcas, los vientos del oeste no suelen arbolar mucha mar, pero debido a que hoy el viento estaba tendido al norte, lo que daba más recorrido a la mar para formar olas, la situación marítima se complicó algo. En la previsión antes mencionada se daba fuerte marejada a mar gruesa en las aguas de nuestra ciudad.

Donde se ha dejado sentir el viento con fuerza ha sido en la zona de la playa y plaza de San Lorenzo.

Éste fuerte viento ha derribado alguno de los árboles plantados en la plaza de San Lorenzo

Para proteger a los demás jóvenes árboles se ha recurrido a procedimientos bastantes rudimentarios pero que parece que han dado resultado.

Como se aprecia en la fotografía el sistema en cuestión no parece haberse diseñado en un gabinete de Investigación + Desarrollo + Innovación, eso que llaman I+D+I y que se supone que nos sacará de la crisis económica.

En la playa de los Cárabos se sentían esta mañana y esta tarde fuertes rachas de viento.

Otra vez parece que nos quedamos sin arena en la playa y eso que todavía no ha caido ninguna lluvia torrencial.

LAS OBRAS EN EL CAUCE BAJO DEL RIO ORO

2009-10-23T17:39:00.010+02:00

Esta es una vieja imagen, de unos treinta años atrás, en la que podemos ver el cauce bajo del río Oro a la altura de la Carretera Hidum. En las margenes del río vemos vegetación, huertas y aunque no se pude apreciar en la foto, en aquellos años el río todavía albergaba vida animal en sus aguas y orillas.

Actualmente y pese a la degradación tan tremenda que ha sufrido el medio ambiente en la zona de Melilla, todavía podemos encontrar algo de esa antigua imagen del río cerca de su desembocadura.

Una pequeña charca donde encontramos peces y aves acuáticas en número variable dependiendo de la época del año que han encontrado aquí un lugar de refugio.

Desde hace un tiempo se están llevando a cabo obras de renovación del encauzamiento del río en diversas zonas. Obras que están acabando con cualquier vestigio de vegetación en la zonas afectadas por dichas obras.

Tanto en fotos antiguas como en descripciones del río Oro que nos ha dejado la historia de nuestra ciudad, siempre se hace referencia a los cañaverales que crecían en su cauce y al aprovechamiento agrícola de su vega.

Tras esta obras sólo queda hormigón. ¿Perderemos lo poco que nos queda del antiguo río Oro hundido bajo el hormigón?.

Entiendo que actuar sobre un río cuyo curso discurre en su mayor parte por otro país es difícil, pero no parece que en Melilla se plantee, ni siquiera como esas cosas que se dicen para quedar bien los responsables de medio ambiente, el haber convertido el cauce del río en un "corredor verde" donde se intentara conservar algo de lo que define a un río: la vida natural.

VIVIR EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO DE ORO

2009-09-13T09:56:00.016+02:00

Charca salobre que se forma cerca de la desembocadura del río Oro y que se ha convertido en refugio de algunas aves propias de humedales.

Tanto en la charca como en la desembocadura del río propiamente dicha se encuentran crias de lisas que sirven de alimento a las garcetas que viven en la charca.

Garceta al acecho.

La pesca ha tenido éxito.

Detalle del producto de la pesca de la garceta.

Vuelo hacia otra zona de pesca.

Pareja de andarríos.

Detalle de un andarrío.

Las palomas también encuentran un poco de fresco en las aguas de la Charca.

Los eternos gorriones también se acercan a los alrededores de la charca.

LA DESEMBOCADURA DEL RIO ORO.

2009-09-09T21:57:00.014+02:00

(Fotos tomadas en la Navidades de 2008)

De la desembocadura de rio Oro escribió Juan Antonio de Estrada en su "Población General de España" 1768: " asimismo-se refería al pequeño puerto de Melilla- le incomoda un rio con las arenas que arroja en haciendo mucha lluvia, llamado del oro, por aslgunas pintas que suelen extraer las arenas de este precioso metal. La boca del rio está a un tiro de mosquete de la plaza, y en su nacimiento sacan barro los moros para labrar ollas, cazuelas y otras maniobras, que salen con las referidas pintas".

En 1871 se iniciaron las obras para desviar el cauce del rio y llevar su desembocadura a la playa de San Lorenzo, llamada así porque se extendía a las faldas del cerro del mismo nombre y desaparecido hace unos años engullido por el crecimiento urbano de Melilla.

Hoy por hoy la desembocadura del rio Oro es uno de los pocos espacios de Melilla donde todavía se puede ver algún detalle de vida natural.

(video grabado en septiembre de 2009)

EL CABO TRES FORCAS

2009-08-14T16:46:00.001+02:00

Situado en las costas del Norte de África frente a Almería, es el accidente geográfico más destacado de la comarca de Guelaya y da nombre a la península donde se encuentra Melilla. El primer nombre que conocemos de esta ciudad, el púnico "RUSADDIR" venía dado por su proximidad al gran promontorio del cabo.

Este cabo Tres Forcas se identifica con los nombrados como Metagonion y Akros que se mencionan en crónicas y guías de viajes de la Antigüedad Clásica.

En la Edad Media aparece ya en los primeros portulanos mediterráneos como la llamada Carta Pisana de primeros del siglo XIV en la que se le denomina "Tarfo Fold". En el derrotero escrito en el siglo XVII por el capitán de mar y guerra español Alonso de Contreras se le denomia Entrefolcos y se describe así: "Es alto y sale mucho a la mar; tiene tres o cuatro islotes de Melilla a la mar; pásase entre ellos y tierra".

Los marroquíes lo conocen como Ras Tleta Madari y en los mapas que acompañan a las obras geográficas sobre Guelaya y el Rif que escribió Gabriel Delbrel entre 1909 y 1911, lo denominan "Ras Uark".

En el Derrotero escrito por Vicente Tofiño y autorizado por la Armada para su publicación en 1786 se describe el cabo así:

"Es muy saliente, de regular altura y amogado, con frontón a la parte del N. de 2 millas de extención. Al S56ºE no muy distante de lo más oriental del Cabo, hay un Farallón nombrado el grande, por ser mayor que los otros dos que están más al S. Cien varas distantes de dicho Farallón al N39ºE está una Laxa nombrada la Lupiana".

En el Derrotero Nº3, tomo II publicado por el Instituto Hidrográfico de la Marina y que comprende, entre otras, las costas del norte de Marruecos, se describe Tres Forcas como sigue:

"El cabo se llama así por las tres puntas que presenta al N., encontrándose a 38 millas al 074º del cabo de Quilates; tiene la medianía de su frontón al N. y es sumamente notable, no sólo por su gran salida a la mar, sino por su especial configuranción, con cuatro puntas que dejan entre sí pequeñas calas sin abrigo para los buques, puesto que todas ellas están batidas por los vientos generales, bien de un lado o de otro. La punta más occidental se llama cabo Tacsáfet (cabo Viejo); la que sigue presenta dos puntas una a poniente llamada del Tío Pinar, que es muy baja, y otra a levante, que destaca sobre la anterior, llamada punta de el Kásba (El Fraile), alta u acantilada, que tiene en su caida la piedra del mismo nombre; la tercera forma el cabo Uárc o cabo Nuevo, conocida entre los pescadores por punta de la Farola, y la cuarta es punta Calaveo".

LEVANTE EN EL CABO TRES FORCAS

2009-08-13T09:14:00.008+02:00

El cabo Tres Forcas saliendo de las brumas del levante.

Se logra vislumbrar el faro.

Rompientes en los Farallones.

Un pesquero entre la marejada de levante.

Pasamos el cabo. Rumbo a Melilla.

Cuando se logra vislumbrar el cabo de Tres Forcas entre la bruma, la niebla o la lluvia que suelen acompañar al levante fuerte, podemos pensar que nuestro viaje a Melilla esta tocando a su fin, sobre todo cuando viajamos en un ferry de los que actualmente cubren la línea Melilla - Málaga. Esto, para las personas que se marean o, simplemente, no les gusta demasiado el viajar por mar, es motivo de alivio del mal rato pasado en la travesía. Pero hace años, en los viejos buques de pasaje que cubrían dicha ruta y cuando el puerto tenía menos resguardo que ahora, el llegar al cabo podía significar, ante el estado del mar que se encontraran, el que el capitán decidiera que no podían intentar arribar a Melilla y se optara por fondear en la cara de poniente del cabo, en cala Tramontana o cala Charrani, o dar la vuelta y arrumbar hacia Málaga otra vez, como alguna vez pasaba.
En el Derrotero de Vicente Tofiño publicado a finales del siglo XVIII se recomendaba fondear en cala Tramontana: "De las citadas calas solo la de Tramontana tiene abrigo del viento E. para embarcaciones medianas, fondeando entre las dos puntas que la forman por 12 brazas arena, y nada menos, pues de ellas para tierra es piedra". Con todo, en la relación de calas de la cara oeste de Tres Forcas no menciona Charrani o Charranes.
En el Derrotero del Instituto Hidrográfico de la Armada edición de 1973 se indica que es preferible fondear fuera de Charranes con 18 a 20 metros de agua o, incluso, al SW de esta cala antes que en Tramontana por ser esta pequeña para barcos grandes. De Charranes dice: "Es buen abrigo para tiempos de levante y, aunque la mar de redoso llega bastante, no trabajan nada las cadenas por duro que sea el tiempo".

Hasta que las tropas españolas no ocuparon la península de Tres Forcas durante la Campaña de 1909, buscar resguardo del levante en la vertiente occidental del cabo tenía sus riesgos en momentos de tensión con los guelayenses. Alguna vez el vapor Sevilla que cubría la línea con Málaga fue tiroteado desde la costa al fondear.

Es por esto que una vez conquistada esa zona, en el diario "El Imparcial" del 05/10/1909 se hacían eco de unas declaraciones de Onofre Bosch, capitán del Sevilla durante más de 20 años, en las que pedía se habilitara la cala de Charranes para desembarcadero en los días de levante fuerte.

Durante los años del Protectorado Español en Marruecos, se utilizó alguna vez esta cala para desembarcar el pasaje de los correos que iban a Melilla cuando las circunstancias del tiempo lo impedían en el puerto de la ciudad. Incluso el dictador Primo de Rivera tuvo que utilizar Charranes para desembarcar y desplazarse por tierra a Melilla durante su viaje a la misma en abril de 1927. Abril es un mes en los que no es raro que se sufran grandes temporales de levante en el mar de Alborán.

EL MARQUESADO DE ALBORAN

2009-06-29T23:10:00.001+02:00

Un amigo me envió esta foto de la placa que daba nombre a la plaza Marqués de Alborán en el Arsenal de Ferrol. ¿Marqués de Alborán? La verdad es que no conocía que existiera un marquesado del Mar de Alborán o de la isla de Alborán. Con todo, suponía que tal título debía recaer en la persona de don Bernardino de Mendoza, Capital General de las Galeras de España a mediados del siglo XVI y vencedor de la batalla librada junto a la isla de Alborán el 1 de octubre de 1540.

Don Bernardino de Mendoza mandaba 10 galeras de la Escuadra de Galeras de España que tras patrullar por aguas de Sicilia volvía a nuestro país recalando en cabo de Palos donde tuvo noticias del ataque a Gibraltar por parte de una armada turca y berberisca compuesta por 16 embarcaciones entre galeras y otras de menor porte. Según el relato de estos hechos que hace Mir Berlanga en su libro "Con el viento de la Historia" fue desde Melilla donde se dió aviso de la llegada de esta armada a las costas del cabo Tres Forcas. Pese al aviso, los turcos pudieron desembarcar en las cercanías de Gibraltar y, aunque no lograron tomar el castillo que protegía la ciudad, saquearon los arrabales y el puerto consiguiendo capturar unos setenta cautivos que fueron vendidos en el Peñón de Vélez.

Mendoza inició la persecución de las naves turcas dando con ellas en las inmediaciones de la isla de Alborán, entablándose un dura lucha entre la armada turca, fiada en su superioridad numérica, y la Escuadra de Galeras de España que empleando hábilmente la artillería en la maniobra de acercamiento a los turcos lograron igualar la situación y tras un sangriente combate alcanzaron la victoria tomando 11 naves enemigas y liberando a unos 800 cautivos utilizados como remeros por los turcos que sufrieron unas 700 bajas y numerosos prisioneros.

De lo encarnizado del combate es reflejo el que el propio Bernardino de Mendoza resultara herido de un arcabuzazo en la cabeza aunque no por ello abandonó su puesto de mando.

Sin embargo, todo esto no fue suficiente para que don Bernardino alcanzara el titulo de marqués de Alborán .

El título de Marqués de Alborán fue creado por Franco el 1 de abril de 1950 para honrar al almirante Francisco Moreno Fernández por su destacada actuación en la Guerra Civil dentro del bando franquista. En el mismo verano de 1936 y aunque solamente era capitán de navío fue nombrado jefe de la flota sublevada, cargo que desempeñó durante todo el conflicto. En el mismo decreto en que se creaba el título de Marqués de Alborán, se crearon los títulos de Conde del Jarama para Joaquín García Morato, Marqués de Saliquet para el general Saliquet y Marqués de Queipo de Llano para un general que se apellidaba así.

Con todo, el almirante Moreno Fernández no pudo disfrutar de su título en vida ya que había fallecido en 1945, pasando el marquesado de Alborán a sus herederos.

EL ANTES Y AHORA DE LA ZONA DE LOS CORTADOS DE MELILLA: REQUIEM POR UNA ISLITA PERDIDA

2009-06-16T21:45:00.000+02:00

Con las obras en la zona de los Cortados se pretende recuperar playas para la ciudad, pero lo único que se ha logrado por el momento ha sido perder un pequeño islote de piedra, si se le puede llamar así, que se erguía sobre la mar en dicha zona del litoral melillense. Un islote pequeño, sí, casi insignificante, sí, que no se nombra en el Derrotero cuando se describe la costa de nuestra ciudad, que no se cita en la lista de "peligros a la navegación" de dicho Derrotero, que no aparece en muchos planos de Melilla y cuando aparece lo hace sin nombre, un peñasco que, según me cuenta un amigo de Ataque Seco, lo conocían como "la Islita", un farallón donde nunca encalló un acorazado ni la Historia reparó en él, pero que llevaba miles de años frente a nuestra costa, viendo pasar a bereberes, fenicios, cartagineses, romanos, árabes y siendo testigo mudo de la nocturna llegada de la Armada de Pedro de Estopiñán.
El peñasco ya ha desaparecido tragado por las obras del vertedero controlado, pero sirva esta pequeña entrada en mi blog como recuerdo y homenaje a este islote perdido.

EL ANTES Y AHORA DE LA ZONA DE LOS CORTADOS DE MELILLA: INCINERADORA Y VERTEDERO

2009-06-07T17:29:00.000+02:00

La zona de acantilados y calas conocida tradicionalmente como "Los Cortados" se extiende al norte del peñón rocoso que forma Melilla la vieja y llega hasta la zona de "Aguadú". La acción humana ha sido determinante en el deterioro mediambiental de esta zona, concretamente Horcas Coloradas, que albergó un vertedero de basuras y escombros que llegaron a enterrar la línea de costa natural y la vida marina bajo toneladas de residuos que acababan en el mar entre llamas, humos y cenizas ya que a las basuras se le prendía fuego cuyos humos y olores llegaban hasta el barrio de Cabrerizas, situado tierra adentro, en los días que soplaba levante.

En la actualidad se están empezando a ver resultados en los planes de regeneración y ordenación de esta zona del litoral melillense. Estos proyectos tienen defensores y detractores, como debe ser, y posiblemente se podría haber hecho otro tipo de actuaciones que respetaran más la fisonomía de la costa originaria.

Con esta primera entrada sobre el tema y que está centrada en la zona donde estuvo el vertedero y donde se está construyendo un nuevo vertedero controlado, quiero aportar elementos tanto para el recuerdo de lo que fue como para el debate de lo que debe ser el futuro de nuestro litoral y su conservación.

LOS CUATRO DIAS EN EL RIF DE AUGUSTO JEREZ

2009-05-19T09:37:00.000+02:00

Augusto Jerez Perchet, periodista andaluz, nacido en Cádiz, criado en Granada y afincado en Málaga, donde llegó a dirigir el periódico El Correo de Andalucía, fue uno de los iniciadores del periodismo de viajes en España y uno de los primeros turistas que visitó nuestra ciudad. Fruto de un recorrido realizado por nuestro país a finales de la década de 1860 surgió su libro: “IMPRESIONES DE UN VIAJE: ANDALUCIA – EL RIFF – VALENCIA - MALLORCA” publicado en 1870. Uno de los capítulos, como se indica en el título, está dedicado a describir tanto el territorio como las vivencias experimentados en su viaje a las costas norteafricanas recorriendo Melilla, Chafarinas, Alhucemas y el Peñón de Vélez. Este reportaje apareció inicialmente en la revista editada en Madrid “EL MUSEO UNIVERSAL” Nº 37 del 12 de septiembre de 1869, con el título: “Cuatro días en el Riff”. Finalmente recordar que el libro de Augusto Jerez al que nos referimos fue reeditado hace unos años por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

EL VIAJE DE AUGUSTO JEREZ AL RIF.

Augusto Jerez embarcó en Málaga el viernes día 23 de un mes que no especifica, pero que supongo sería del verano de 1869, en el vapor “Riff” que en aquel año mantenía el servicio entre la Península, Melilla y los presidios menores con tres viajes al mes con salida desde Málaga los días 3, 13 y 23 y que estaba mandado por un capitán de la Marina Mercante apellidado González.
El vapor partió a las cinco de la tarde y, tras una apacible travesía, al amanecer del día siguiente el autor ve por primera vez las costas norteafricanas, hecho que describe como sigue: “Doblamos el cabo de Tres Forcas, que se llamó en la antigua geografía Metagomtis Promontorium y dejando al Este los islotes Farallones entramos en la bahía de Entrefolcos”. A destacar este nombre de Bahía de Entrefolcos que da al seno de la costa que se abre a partir de Tres Forcas y el hecho de que el vapor pasaba entre dicho cabo y los Farallones.
Sobre su llegada a Melilla escribe: “Allá muy lejos ondea una bandera sobre una roca elevada.
A medida que avanzamos, la roca toma forma distinta.
Murallas, torres, cañones, centinelas y multitud de personas asomadas a las ventanas, todo esto pasa sucesivamente a nuestro lado y por último damos fondo en el puerto de Melilla”.
Dado que esta primera parada en Melilla era corta ya que el buque partía para Chafarinas y volvía otra vez a Melilla, Jerez pasa a describir la travesía hasta el cercano archipiélago sin darnos detalles sobre nuestra ciudad.

CHAFARINAS

A las cuatro de la tarde partía el “Riff” hacia Chafarinas donde llegó a los ocho de la noche. Teniendo en cuenta que la distancia entre ambos puntos es de 24 millas y que tardó 4 horas en recorrerla, nos da una velocidad para dicho vapor de 6 nudos.
De Chafarinas escribe: “El aspecto de las islas es triste y desolado. Carecen de vegetación, puesto que no tienen más agua que la que el vapor trae de Málaga”. Prosigue con una somera descripción de la isla de Isabel II: “Desembarcamos en un pequeño muelle y entramos en la plaza por la puerta de la Marina.
En la cumbre del monte se halla la torre de la Conquista, con vigía y faro. Delante de la puerta hay un cañón y la torre está cercada de un foso”.
Antes de abandonar las islas y tras escuchar misa, por ser domingo, en la pequeña capilla de Isabel II, visitó la isla del Rey en la que existía una única vivienda ocupada por tres o cuatro confinados que cuidaban de algunos cerdos y gallinas y ocho o diez becerros que describe como: “atrozmente flacos”.
Esa misma noche partieron hacia Melilla, donde llegaron a las seis de la mañana del día siguiente.

MELILLA

Melilla no causa buena impresión a Jerez que comienza su descripción señalando la peligrosidad de su puerto cuando sopla el levante, para añadir:”La población vale muy poco. Las calles son estrechas y pendientes. Los edificios modestos y sin comodidades”. Sin embargo, las fortificaciones de la ciudad sí que le impresionan:”Melilla es notable por sus fortificaciones. Una magnífica muralla erizada de bocas de fuego la circunda y donde quiera que se fije la vista, aparecen puentes levadizos, fosos, parapetos y torres, mientras que por bajo de estas obras corren extensas minas con pozos y rejas, todo dispuesto para la defensa”.
Sobre los guelayenses y su relación con Melilla escribe: “Por todos lados veo muchos moros de humilde aspecto: robustos, vigorosos y de elevada estatura.
Parte de ellos son vendedores que vienen del campo a proveer a la plaza de huevos, legumbres, aves y pescado”.
Tras describir su forma de vestir y dar algunos datos sobre su forma de vida, señala: “El continuo trato con los españoles ha modificado ciertas costumbres de estas kabilas haciéndolas adoptar diferentes usos que les eran desconocidos: por ejemplo, los cigarrillos de papel y las cerillas fosfóricas, cosa extraña en el pueblo de la tradicional pipa”.
Jerez aprovecha que un oficial del ejército amigo suyo está destinado en Melilla para salir juntos a recorrer el campo cercano a la ciudad, que hoy en día es el centro urbano de la misma y que se mantenía bajo vigilancia de una avanzadilla de soldados que se establecía en un puesto que existía en el cerro de Santiago desde donde se dominaba todo el llano cercano a la plaza, el cauce del rio Oro y la rambla que hoy es la calle García Cabrelles. Esta avanzadilla quedaba formada tras retirarse la patrulla que al toque de diana salía a hacer una descubierta por los alrededores. Al anochecer y tras el toque de retirada, la avanzadilla y todas las personas que estuvieran en el campo, volvían a la plaza.
Esa misma noche el Riff partió hacia Alhucemas fondeando en sus inmediaciones a las cinco de la mañana del día 27.

ALHUCEMAS

De la isla de Alhucemas prácticamente no menciona nada, pero que si que se detiene a describir en un párrafo marcado de lirismo la costa de la bahía iluminada por las primeras luces del día: “Es un cuadro rico de tintas variadas; de grupos pintorescos; de armoniosos contrastes; cuadro en que se hermanan la suavidad y la aspereza; la dulzura y los tonos vigorosos; cuadro primitivo, agreste sencillo, encantador”.
“Los montes y las cañadas se suceden sin interrupción. Las veredas ondulan en todas direcciones, las gentes van y vienen por los caminos; los ganados pacen en el campo; millares de palomas vuelan en el espacio azul…”.
Sobre las doce del medio día partieron hacia el Peñón de Vélez donde llegaron a las cuatro de la tarde. De la costa que se extiende entre ambos puntos, Jerez señala que es rica en coral y marisco.

PEÑON DE VELEZ

Sobre el Peñón escribe: “El Peñón de Vélez de la Gomera o Isla de San Antonio, está situado al Este del valle de las torres de Alcalá, frente a una estrecha cañada que conserva todavía restos de la ciudad de Gomera”.
“El interior del Peñón es tristísimo: calles en difíciles cuestas, intercaladas de puentes, bóvedas y puertas: he aquí todo”.
Desde el Peñón el correo iniciaba la vuelta a Málaga. Cada cierto tiempo o si las circunstancias así lo requerían, el viaje se iniciaba desde Málaga al Peñón y se realizaba el recorrido en sentido inverso, siendo Melilla el último punto de recalada antes de volver a Málaga.
Por último, recordar que hasta que se instaló el cable telegráfico submarino entre Melilla y la Península, las comunicaciones con nuestra ciudad dependían de estos vapores correo. Si repasamos la prensa de la época encontramos noticias sobre Melilla en cuyo encabezamiento se decía que se habían conocido a la llegada del vapor correo.

CAZAZA: EL OLVIDADO EMPORIO COMERCIAL I

2009-03-01T19:45:00.001+01:00

CAZAZA: EL OLVIDADO EMPORIO COMERCIAL DE LA CORONA DE ARAGON.

Aunque hoy en día no es más que unas ruinas olvidadas, durante la Edad Media, Cazaza fue un puerto de gran importancia y principal base comercial de la Corona de Aragón en Marruecos. Este artículo, publicado en La Gaceta del Telegrama de Melilla el 15 de mayo del 2005, quería dar una idea general sobre la historia de Cazaza. Para los interesados en estos temas, señalar que en el número 8 de la revista AKROS (Melilla 2009) se publican dos artículos en los que encontrarán más información sobre algunos de los temas tratados en este. Los artículos son: “Las Infraestructuras Portuarias de Melilla en la Edad Media” de Jesús Sáez Cazorla y “En torno a la bandera medieval de Melilla o Gasaza” de Carlos Gozalbes Cravioto. Recomiendo también el libro de Miguel Villalba “Los alguaciles de Melilla” (Melilla 2008) para ampliar el tema de las negociaciones de entrega de Melilla y Cazaza a los Reyes Católicos.

LA ENSENADA DE CAZAZA.

La ensenada donde se encuentra Cazaza está situada en la costa norte de Marruecos, al pie de la vertiente oeste de la península de Tres Forcas, frente a la costa sur de Almería y a unos 20 kilómetros a poniente de Melilla. Está bañada por el Mar de Alborán y su entorno forma parte de la comarca de Guelaya. Un territorio habitado tradicionalmente por gentes de raza y cultura beréber y en el que encontramos el macizo de origen volcánico del Gurugú y la gran laguna costera de Sebja Bu Areg o Mar Chica(como la conocemos los españoles) que junto con el mencionado cabo de Tres Forcas constituyen los principales accidentes geográficos y espacios naturales de interés de la comarca.
Según el Derrotero nº3 Tomo II del Instituto Hidrográfico de la Armada
la ensenada de Cazaza está limitada al oeste por Punta Negri “y se interna al S.E.. Está rodeada de playa interrumpida de puntas peñascosas; tiene en una rinconada al morabito de Sidi Mesaud, blanco”. La combaten los vientos del Oeste y por el Norte hasta el NE La ensenada tiene cerca de una milla de amplitud y la ciudad de Cazaza estaba situada en el recodo oriental de la misma, donde la costa empieza a remontar hacia el norte para formar la península de Tres Forcas.

LA CIUDAD Y PUERTO DE CAZAZA.

De Cazaza o Alcudia de Berbería, que era el nombre con la que la conocían los marinos catalano- aragoneses (provenía del árabe “al-Kudyat al-Bayda” que significa “la colina blanca”) y nombre con el que aparece en diversos portulanos medievales como la llamada Carta Pisana de primeros del siglo XIV o la de Angelino Dulcert fechada sobre el 1339, no han quedado muchos restos visibles y, salvo unas prospecciones arqueológicas realizadas en tiempos del Protectorado Español en Marruecos, el solar que ocupaba la ciudad permanece prácticamente sin estudiar. Con todo, se conocen las dimensiones del recinto amurallado de la ciudad, siendo estas para los lados mayores del mismo de 200m y 220m y para los menores 60m y140m. Basándose en las características arquitectónicas de la muralla, esta se puede fechar entre los siglos XII al XIV, por lo que podría ser obra de los Almohades, aunque es en época meriní cuando la ciudad adquiere su mayor desarrollo.
Además del recinto amurallado, existen los restos de un arrabal o asentamiento extramuros, de unas instalaciones portuarias o atarazanas y una necrópolis. En cuanto a las instalaciones portuarias de Cazaza, debemos recordar que en la Edad Media no son frecuentes los puertos que dispongan de grandes obras de infraestructura tales como diques, malecones y muelles que formen dársenas resguardadas donde atracar los buques. Así, una ciudad tan importante como Barcelona no disponía de puerto propiamente dicho. En general, los puertos medievales se limitaban a una ensenada, bahía, desembocadura de un río o una simple playa donde varaban las embarcaciones menores y fondeaban las de mayor porte.
Las operaciones de carga y descarga y el embarque o desembarque de pasajeros se realizaban mediante los botes y lanchas auxiliares de los propios buques o con barcazas que proveía el puerto.
En la ribera de la playa se localizaban embarcaderos, rampas de piedra o troncos con cabrestantes para ayudar a varar las embarcaciones menores, almacenes para las mercancías, tabernas, tiendas, talleres y atarazanas donde reparar o construir las naves. Estas edificaciones constituían un arrabal portuario o grao que podía llegar a estar situado a varios kilómetros del núcleo urbano principal. En el caso que nos ocupa, los restos de las instalaciones portuarias, el arrabal y recinto amurallado son aledaños.
Durante el siglo XV se inicia la decadencia de Cazaza aunque todavía a comienzos de la Guerra de Granada, y según estimaciones castellanas, contaba con unos 900 vecinos y 17 casas de comerciantes cristianos que disponían incluso de una iglesia. León el Africano, en su Descripción de Africa(S. XVI), escribe de Cazaza que: “ ... fue muy fuerte y rodeada de gruesas murallas. Tiene un buen puerto al cual acostumbraban a llegar las galeras de los venecianos, que hacían grandes negocios con el pueblo de Fez”. Pedro de Barrantes, cronista de los duques de Medina Sidonia a mediados del siglo XVI, describe Cazaza como “... un castillo y villeta de moros” situado a dos leguas de Melilla.

CAZAZA Y EL COMERCIO CON LA CORONA DE ARAGON.

Según recoge Ch. E. Dufourq en su libro “L´EXPANSIO CATALANA A LA MEDITERRANIA OCCIDENTAL”, el Consell de Cent de Barcelona declaraba en 1302 que las relaciones de esta ciudad con Ceuta y Alcudia se remontaban a unos treinta años atrás, aunque es el siglo XIV cuando este comercio adquiere sus mayores proporciones, a la vez que Cazaza se convierte en el puerto marroquí con el mayor volumen de negocios con la Corona de Aragón.
Por otro lado, este comercio pasa a manos de valencianos y mallorquines en detrimento de Barcelona. Así, en los listados de viajes entre los puertos de la Corona de Aragón y Marruecos que recogen Dufourq en su obra citada y M D. López Pérez en “LA CORONA DE ARAGON Y EL MAGREB EN EL SIGLO XIV”, los puertos que más figuran como salidas o destinos de los mismos son Valencia, Mallorca y Alcudia de Berbería(Cazaza).
En principio, los comerciantes y marinos catalano – aragoneses parece ser que seguían una ruta de cabotaje que unía los puertos de Al Andalus (principalmente Málaga y Almería) con los de Ceuta y Cazaza, aunque paulatinamente se va abandonando el mercado de Ceuta en beneficio de Cazaza.
Este auge del comercio con la Corona de Aragón lleva a que se establezca un consulado y que se instalen en la ciudad representantes de las firmas comerciales con más intereses en el trato con Marruecos.
Es en este siglo XIV cuando se consolida la supremacía marítima de las repúblicas italianas y los catalano – aragoneses en el Mediterráneo. Serán barcos cristianos los que monopolicen el transporte marítimo entre los países cristianos y musulmanes, relegando a las embarcaciones de estos últimos a la práctica del pequeño cabotaje, el contrabando y la piratería. Es indicativo de esta situación el que el viajero y geógrafo tangerino Ibn Battuta tenga que embarcar en una nave catalana cuando quiere regresar a Marruecos desde Túnez en 1349. Igualmente, a principios del siglo XV buques valencianos mantienen una línea de navegación que une Almería, Cazaza y Honein(puerto de Tremecen, en la actual Argelia).

CAZAZA: EL OLVIDADO EMPORIO COMERCIAL II

2009-03-01T19:35:00.000+01:00

EMBARCACIONES UTILIZADAS.

Al centrarnos en las embarcaciones utilizadas en el tráfico con Cazaza, podemos comprobar que están representados los tipos más comunes de las empleadas por los marinos de la corona de Aragón, destacando los de pequeño y mediano porte como las barcas y leños, más propias de la navegación de cabotaje, aunque no faltan las cocas y naos, naves de alto bordo y gran capacidad de carga.
Barcas (barques) y leños(llenys) van propulsadas por remos y velas. Un mástil con vela latina en las barcas y uno o dos en los leños. Las cocas y naos (naus) van propulsadas únicamente por velas, aunque para las maniobras de puerto podían llevar una pequeña dotación de remos. Las cocas, provenientes del norte de Europa, empleaban velas cuadras en un único mástil, mientras que las naos aparejan velas latinas en uno, dos y hasta tres mástiles. Posteriormente ambos modelos irán evolucionando a una arboladura mixta de velas cuadras y latinas, siendo la composición más común la de velas cuadras en el trinquete y mayor y vela latina en el palo de mesana. Al mismo tiempo el término coca va desapareciendo y se da en llamar nao a todas las embarcaciones de alto bordo con esta disposición de velas.

PRODUCTOS OBJETO DEL COMERCIO.

El general, el comercio entre los países europeos y los norteafricanos estuvo basado en el intercambio de oro, cereales y materias primas magrebíes por tejidos, productos manufacturados y especias orientales proporcionadas por los comerciantes cristianos. Las armas y los materiales necesarios para construir barcos también eran objeto de comercio aunque este estaba sometido a restricciones y prohibiciones decretadas por los gobiernos y la iglesia.
Centrándonos en Cazaza, entre los productos que los buques catalano-aragoneses venían a cargar en dicho puerto estaban la lana, los cueros, la cera y tintes como la grana. Así, López Pérez cita el manifiesto de carga de una nao que arribó a Mallorca desde Alcudia de Berbería el 20 de noviembre de 1394. Entre la carga de dicha embarcación encontramos: 300 barricas de cera, 200 fardos de cueros, 300 sacos de lana, 20 costales de azúcar, 21 sacos de grana para tintes, 150 “cargas” de dátiles y 1 costal de alumbre.
De los productos embarcados en la nao, algunos, como la cera, pudieran ser originarios de Guelaya ya que tradicionalmente se ha considerado que la apicultura estuvo muy desarrollada en dicha comarca. Lana y cueros también pudieran ser originarios de dicha comarca ya que León el Africano en su “Descripción de Africa” indica una cierta abundancia de ganado en la provincia marroquí de Garet, cuyo territorio englobaba Guelaya.
Otros productos, como los dátiles, serían originarios de otras regiones, tal vez de Siyilmasa, en el Tafilet, cuyos dátiles eran considerados por Ibn Battuta como los mejores del mundo.
Hay pensar que Cazaza estaría conectada a ciudades del interior de Marruecos como Taza o Fez, lugares de donde recibiría productos para su exportación y donde enviaría los productos importados de Europa.

EL FIN DE CAZAZA.

Hemos mencionado antes que a principios de la Guerra de Granada la ciudad contaba con unos 900 vecinos y unas 17 casas de comerciantes cristianos. Pese a este cierto mantenimiento de su pujanza comercial, la ciudad no pudo eludir la crisis en que se vio sumido el Magreb a finales del siglo XV. Las causas de esta crisis son diversas: la propia inestabilidad política de los sultanatos del Norte de Africa dio origen a una serie de luchas intestinas que llevaron a la caída de la dinastía mariní y a su sustitución por los wattasíes mientras surgían poderes locales vinculados a los morabitos y cofradías religiosas que actuaban de forma casi independiente del poder central. También hay que añadir la presión militar que Portugal y Castilla ejercían sobre Marruecos, el bloqueo que la armada de los Reyes Católicos impuso sobre el Mar de Alborán para aislar el reino de Granada de sus aliados norteafricanos y, por último, los años finales del siglo fueron años de malas cosechas y epidemias.
Estos factores hicieron que la situación de la ciudad fuera tan desesperada que, tras la toma de Granada y a la vista de las condiciones tan ventajosas que obtuvieron, sobre el papel, sus habitantes, las autoridades locales intentaran, sin resultado positivo, pactar con los Reyes Católicos la entrega de Cazaza en condiciones parecidas. Estas negociaciones coincidieron con el traslado a Cazaza del rey Boabdil, que desembarcó en octubre de 1493 en dicha ciudad para organizar desde allí su viaje a Fez. El último rey de Granada cruzó el mar de Alborán en una escuadra que los Reyes Católicos pusieron a su disposición.
Finalmente, el destino de Cazaza quedó sellado cuando esta ciudad y Melilla quedaron incluidas en la órbita de expansión castellana estipulada por el tratado de Tordesillas (1494).
Tras la ocupación de Melilla por las tropas del Duque de Medina Sidonia el 17 de septiembre de 1497, los marroquíes reforzaron la guarnición de Cazaza utilizándola como base para lanzar sus ataques contra Melilla. Estos ataques y la necesidad de dar a Melilla un punto de apoyo en la costa de poniente del cabo Tres Forcas reactivaron los planes para ocupar la ciudad. Así, en 1504 los Reyes conceden al Duque de Medina Sidonia el marquesado de Cazaza, título que no sería efectivo hasta que se llevara a cabo la ocupación de la ciudad. Esta se realizó en 1506(algunos autores dan la fecha de 1505) con tropas salidas de Melilla al mando de su Alcaide Gonzalo Mariño de Ribera. Cazaza quedo para el duque de Medina Sidonia, aunque la ocupación se limitó al castillo o alcazaba, quedando la villa deshabitada.
En 1533 los musulmanes lograron reconquistar la ciudad aprovechándose de las rivalidades internas de la guarnición que llevaron a uno de los bandos en litigio a franquearles el paso a la fortaleza.
Con todo, la ciudad no volvió a recuperar su antiguo esplendor y, aunque hay noticias de que se mantuvo una guarnición marroquí en el castillo o alcazaba hasta mediados del siglo XVIII, la ciudad acabó siendo abandonada definitivamente.

PARA SABER MÁS:
- LA CORONA DE ARAGON Y EL MAGREB EN EL SIGLO XIV (1331 – 1410).
María Dolores López Pérez.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1995.
- LAS FORTIFICACION URBANA ISLAMICA EN EL NORTE DE MAGRIB AL – AQSA: EL CASO DE MELILLA.
Patrice Cressier.
En “EL VIGIA DE TIERRA” Nº 6/7. Servicio de Publicaciones de la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla.

LA VARADA DEL MISTRAL EXPRESS EN LA PUNTA DEL DIQUE SUR. 15 AL 19 DE FEBRERO DE 2007

2009-02-18T23:07:00.000+01:00

FOTOS DE ARTURO GONZALEZ.

El jueves 15 de febrero de 2007 se producía la varada del buque de pasaje “Mistral” de la naviera COMANAV, en la prolongación sumergida del dique Sur de Melilla. Esta restinga artificial es el resultado del abandono de los trabajos de prolongación de dicho espigón ya que conforme avanzaba el mismo, se comprobó que variaba la dirección de las corrientes marinas de la zona, lo que originó que el mar se fuese comiendo la playa en la zona del Hipódromo.

El buque había partido del puerto de Almería con destino al de Beni Enzar y la varada se produjo cuando enfilaba su atraque. El escaso pasaje que llevaba fue rescatado por un remolcador marroquí pero quedó pendiente la delicada tarea de reflotarlo sin producir averías que pudieran dar lugar a derrames de combustibles o daños en el casco del buque. A esta difícil tarea se unieron una serie de condicionantes de tipo geopolítico que dificultarían la toma de decisiones necesarias para que los equipos de salvamento iniciaran la ardua tarea tenían por la proa.
Estos condicionantes venían dados por la negativa marroquí a reconocer la españolidad del territorio de Melilla y, por consiguiente, de sus aguas jurisdiccionales. Aguas que tampoco están definidas por España, con lo que se abría un problema jurídico y político sobre cual de las dos administraciones, marroquí o española tenía la responsabilidad de actuar en el siniestro.
Teniendo en cuenta que el accidente se localizó dentro de la dársena formada por el puerto de Melilla y el Dique Sur, en unas aguas que bañan el territorio de Melilla y que podrían considerarse, de alguna manera, "aguas interiores" españolas, creo acertado que fuera Salvamento Marítimo de España quién tomara las riendas de las operaciones de rescate del Mistral. El lunes 19 de febrero los remolcadores “Miguel de Cervantes” y “Remolcanosa V” logran reflotar el Mistral en una maniobra que duró escasos minutos y que se desarrolló sin incidentes ni averías en el casco del buque por lo que el Mistral pudo, finalmente, entrar en el puerto de Beni Enzar por sus propios medios.

ALGUNOS DATOS SOBRE EL SECTOR PESQUERO MELILLENSE (1900-1930)

2009-02-15T17:49:00.000+01:00

EMBARCACIONES Y TRIPULANTES.

Hemos visto que en un principio en Melilla faenaban principalmente sardinales y jábegas, embarcaciones acondicionadas al arte de pesca del mismo nombre. Por su significación como embarcación pesquera típica de las costas españolas tanto del Mediterráneo, Mar de Alboran y la Andalucía Atlántica, vamos a describir un sardinal.
El sardinal tenía una eslora de entre 6 a 8 metros, unos 2 de manga y 1,2 de puntal, con un desplazamiento de entre 1,5 a 2 toneladas. En principio disponía de un mástil con vela latina y remos aunque posteriormente aparecieron sardinales a motor. El mástil venía inclinado hacia proa unos 70º y solía ser de igual longitud que la eslora. La proa era recta y la popa algo curvada. Los fondos de la embarcación eran planos y disponía de dos carenotes paralelos a la quilla a modo de falsas quillas para ayudar a varar la embarcación en la playa que era lo común.
Un sardinal solía llevar unos 8 tripulantes que si tenemos en cuenta que en mayo de 1916 operaban en Melilla 50 sardinales nos dan 400 hombres dedicados a la pesca con este arte. Junto con los otros tipos de embarcaciones y el personal de la industria auxiliar y derivada pasaban de 1000 personas las dedicadas al sector pesquero en esa fecha.
A partir de 1916 se empieza a modernizar la flota pesquera para ampliar su radio de acción mediante la construcción de barcas a motor o instalando motores a los sardinales. El 25-10-1917 la Comandancia de Marina autoriza a Diego Rubio a instalar en su bote “San Pascual” de la matrícula de Santa Pola un motor sistema Brassler de 13x14 Hp y 2 cilindros.
Por otro lado, esta modernización también llega a los artes de pesca y, como vimos, las mamparras sustituyeron a los sardinales. Según el artículo de Tomas Segado de 1927, la flota pesquera melillense constaba de:
Entre 60 a 65 mamparras.14 parejas de bou, 10 palangreros, 7 jábegas, 7 vapores de arrastre y 2 cazonales que, junto con las embarcaciones de la península que faenaban regularmente en Melilla, daban un total de alrededor de 200 embarcaciones pesqueras.
Según artículo de 3-2-1931, en 1930 se encontraban matriculadas en Melilla: 14 bacas a vapor, baca es como se denominan a los barcos de arrastre, y 14 a motor. 20 embarcaciones a motor dedicadas al palangre. Al arte de luz eran 32 a motor con 47 botes auxiliares y, por último, dos jábegas. Un total de 129 embarcaciones tripuladas por 956 hombres. Para la industria auxiliar dan la cifra de 260 personas empleadas.

LA EXPORTACIÓN DE PESCADO.

Ya hemos hecho referencias a este aspecto de la explotación pesquera melillense, pero daremos algunos datos más. Esta exportación de pescado que ya representaba un volumen considerable en 1907, se incrementa notablemente con la llegada de las barcas pesqueras de la península que trabajaban principalmente de cara a dicha exportación.
El pescado se desembarcaba en Melilla para su venta en la lonja y posteriormente se procedía a su preparación para el traslado a la Península, traslado que se hacía en el correo de Málaga preferentemente. Vimos que las sardinas se envasaban en recipientes de madera cubiertas de abundante sal, las especies finas como la pescadilla se disponían en cajones envueltas en hielo mientras que las gambas se cocían antes de su embarque. Las especies finas se enviaban por ferrocarril de Málaga a Madrid. El Telegrama del Rif solía informar de los “bultos” de pescados embarcados en los correos, así el 11-05-1916, por ejemplo, se embarcaron en el vapor Antonio Lázaro 53 bultos de pescado con un peso total de 2530 kilos y en el 17 de Julio de 1917 se embarcaron en el vapor Monte Toro 127 bultos con un peso total de 7600 kilos.
Todas las operaciones de preparación del pescado para su embarque se realizaban al aire libre en el muelle hasta que se inauguró la lonja de Florentina en mayo de 1916, pero la utilización de dichas instalaciones llevaba consigo el pago de un canon: una peseta por bulto que se exportara y 0,25 pesetas por lote vendido por los pescadores. Esto motivó una huelga de pescadores unida a un cierre patronal de los exportadores como protesta a dichas tasas. Otro problema al que tuvieron que enfrentarse los exportadores fue al aumento de las tarifas de Trasmediterránea en 1918, así el 8-01-1918, se negaron a embarcar pescados para la Península en el Vicente Puchol en señal de protesta por estas nuevas tarifas.
Con todo, la exportación de pescado siguió aumentando y en el artículo de Tomás Segado se indica que para 1926 se exportaban diariamente de 25 a 30 toneladas diarias de pescado azul y fino y de 700 a 1000 kilos de gambas. El 3-02-1931, el Telegrama da las siguientes cifras sobre la exportación de pescado en 1930. A Málaga se enviaron 1.922.920 kilos de sardinas y boquerones y 420.000 kilos de gambas. A la llamada zona vecina de Marruecos 427.290 kilos de sardinas y boquerones y a Orán 99.480 kilos de las mismas especies.
Otra modalidad de exportación de pescado consistía en trasbordar las capturas a lo que el Telegrama llamaba “vapores rápidos” que las llevaban a Alicante, Valencia y Barcelona. En principio estas operaciones se realizaban en la mar, pero en 1930 se empezaron a realizar en el puerto de Melilla. Estas capturas se centraban en las especies finas y las realizaban embarcaciones de arrastre (bacas) de la Península, concretamente eran: 23 bacas de Valencia, 3 de Alicante, 4 de Santa Pola, 2 de Villajoyosa, 1 de Barcelona y 1 de Vinaroz, todas a motor, más 2 bacas a vapor de Valencia. Según el Telegrama del Rif y para los cuatro meses en que los vapores rápidos operaron en el puerto de Melilla, se embarcaron 40.000 bultos de pescados que a 30 kilos por bulto daban 1200 toneladas de pescado exportado.

INSTALACIONES PORTUARIAS.

Como es bien sabido, Melilla carecía de puerto a principios del siglo XX, por lo tanto, las embarcaciones pesqueras debían permanecer fondeadas en la rada o varar en la playa que se extendía a lo largo del denominado Muro X, en el lugar en que hoy está la dársena de embarcaciones menores del puerto comercial y que antes fue la dársena pesquera.
La falta de un puerto protegido y el que la rada de Melilla esté abierta al Este, eran la causa de que los temporales de levante causara grandes estragos en los barcos fondeados en la rada, amarrados a los escasos atraques existentes o varados en la playa. En las crónicas periodísticas y fotos de la época vemos estos terribles efectos causados por los temporales de levante en las embarcaciones surtas en Melilla.
Aprovechando las obras del cargadero del mineral, se habilitó una dársena pesquera provisional al inicio del malecón de atraque del cargadero, pero con el la terminación de las obras esta dársena tuvo que ser abandonada y los pesqueros volvieron al puerto.
Por otro lado, vimos que al no existir lonja o pescadería las operaciones de venta y preparación de la pesca para la exportación se realizaban al aire libre en condiciones penosas. Esto hizo que la Junta de Arbitrios proyectara construir una pescadería junto a la cuesta de subida al Pueblo, la llamada Pescadería de la Florentina. Esta pescadería se inauguró por el General Aizpuro el 8 de mayo de 1916 en una acto en el que participó la “flor y nata” de la sociedad melillense. Tras la inauguración se sirvió un “lunch” que estuvo amenizado por la banda del Regimiento de Melilla.
Pese a tan magna inauguración, el edificio no satisfizo las expectativas de los usuarios ya que resultaba pequeño para las necesidades crecientes del sector pesquero y, según decían, estaba mal orientada ya que el sol daba todo el día con lo que la pesca se estropeaba rápidamente. Como vimos antes, también estaba el problema del canon a pagar por su utilización que generó grandes protestas.
Aunque se amplió la pescadería utilizando el local acondicionado para cafetería y comedor, hubo que construir otro edificio en la explanada de San Lorenzo (cerca de donde se está construyendo el nuevo centro de salud). Esta pescadería, proyectada por Francisco Carcaño, ingeniero de la Junta de Arbitrios y escritor, se inauguró en el verano de 1921 pero los trágicos episodios del Desastre de Annual quitaron cualquier brillo al acto. Esta pescadería se mantuvo hasta la construcción de la lonja del puerto. Alrededor de la pescadería de San Lorenzo se construyeron cafetines y casetas de baños que eran frecuentados por los melillenses en sus días de playa.
Según el artículo de Tomás Segado de 1927, en el año de 1926 y por ingresos generados por la pescadería, la Junta de Arbitrios ingresó la cantidad de 54.103,15 pesetas.

LA INDUSTRIA CONSERVERA Y DE SALAZON.

Ya vimos que en 1907 se creó la conservera de Dassori, una industria que en su origen estuvo enfocada a la exportación a Italia y Alemania, donde etiquetaban los productos fabricados en Melilla.
En principio sus instalaciones eran unas barracas en el barrio Industrial que se convirtieron en naves donde funcionaban cuatro calderas de hervir atún. En su primer año de funcionamiento consiguió exportar 150 toneladas de sardinas, atún y otros pescados en salmuera y 50 de atún en aceite.
El 8-12-1916 apareció en el Telegrama la noticia de la constitución de la Sociedad Anónima “San Luis” con un capital inicial de 50.000 pesetas y cuyo gerente era Luis Dassori.
En el artículo de Tomás Segado de 1927 se informa de que la fábrica San Luis empleaba 30 mujeres y tres o cuatro hombres y manufacturaban conservas de boquerones, sardinas, bonitos y atún.
En 1930 la San Luis exportó 250 toneladas de conservas a Italia.
Tomás Segado también menciona a la conservera de Manuel Rosas, ubicada igualmente en el Industrial pero de la que no da datos de su producción y empleados.
Junto a esta industria conservera, existía la de salazones. En el Telegrama encontramos referencias a la empresa de Algarra y Miquel. Dentro de estas industrias derivadas de la pesca debemos incluir las operaciones de preparación de pescado para su exportación a la Península, faenas que absorbían una considerable mano de obra.

LA PESCA ARTESANAL EN LAS COSTAS DEL RIF

2009-02-14T11:19:00.000+01:00

Este es un enlace con la página web del programa de TV3 "THALASSA" dedicado a temas relacionados con el mar. Concretamente señalo un reportaje sobre la pesca artesanal en las aguas del parque nacional de Alhucemas.

http://www.tv3.cat/videos/199280835

2009-02-13T22:24:00.001+01:00

ALGUNOS DATOS SOBRE EL SECTOR PESQUERO MELILLENSE (1900 – 1930) I

Durante años, el sector pesquero fue uno de los motores de la economía de nuestra ciudad y dio sustento a muchas familias melillenses que quedaron condenadas a la emigración cuando las circunstancias adversas dieron al traste con la pesca en Melilla.
Repasemos algunos datos e historias que nos acerquen a la dimensión humana y económica que representó este sector en la vida de nuestra ciudad.

ANTECEDENTEDES.

El Mar de Alborán que se extiende desde el Estrecho de Gibraltar al meridiano del cabo de Gata es lugar de encuentro de las aguas del Atlántico y el Mediterráneo y zona de paso de numerosas especies marinas que viven entre ambos mares. Esto le ha conferido una gran riqueza y variedad biológica que aunque hoy en día está seriamente amenazada y mermada por la acción humana, todavía nos permite hacernos una idea de lo que fue antaño.
Desde la prehistoria, el hombre ha explotado las riquezas del mar de Alborán. Así, en el yacimiento arqueológico de El Zafrín en la isla del Congreso de las Chafarinas y estudiado por los profesores Bellver y Bravo Nieto, se han encontrado huesos de focas y restos de pescados que fueron capturados por los primitivos habitantes de las islas. Posteriormente, fenicios y cartagineses recolectaron moluscos para extraer el tinte de la púrpura y establecieron las primeras factorías de salazón, actividad industrial que es continuada por los romanos.
Juan León el Africano, en su Descripción de África, nos informa de la dedicación a la pesca de los habitantes de las costas rifeñas. Así nos habla de Terga, dedicada principalmente a la pesca de sardinas que salan para enviarlas al interior del Rif. De Badis nos dice que parte de la población se dedica a la pesca y parte a la piratería, de Ielles nos dice que está habitada por unos pocos pescadores, de Tegassa nos dice que sus habitantes son pescadores y barqueros y del espantoso tufo a sardinas que había allí. De Melilla nos dice que existieron pesquerías de ostras.

DE LA CONQUISTA DE MELILLA AL SIGLO XX.

Tras la conquista de Melilla se intenta repoblar la ciudad con gentes de diversos oficios. En la Carta de población de Melilla dada en 1499, se piden “dies pescadores, cada uno con su barco o xabeque con sus redes” y otros “treinta pescadores con sus anzuelos e cordeles”, los primeros cobrarían siete mil maravedíes y los segundos cinco mil. En el libro de Rafael Gutiérrez “Los presidios españoles del Norte de África en tiempos de los Reyes Católicos” se menciona un memorial del obispo de Badajoz en el que se indica que no se mande pescado salado a Melilla porque allí tenían redes y se pescaba. En el mismo estudio se señala la captura por la guarnición melillense de un xabeque con sus redes en Cazaza, lo que indicaría que los guelayenses explotaban las riquezas pesqueras del litoral.
Esta captura del xabeque o jabeque marca la tónica de los siguientes siglos en el aspecto marítimo ya que el estado de guerra permanente que se vive entre españoles y marroquíes, hacen casi imposible el desarrollo de actividades como la pesca o el comercio.
En las Efemérides que recopila Gabriel de Morales encontramos muchos casos de agresiones a los melillenses que se hacen a la mar para pescar así como las represalias que las tropas y las embarcaciones de Melilla toman contra los cárabos guelayenses y rifeños. El 7-06-1855 en la playa de Mazuza son apresados tres cárabos con sus artes de pesca mientras que un cuarto es incendiado. Esto indica que los guelayenses seguían faenando en este mar que compartimos.
Pero no todo son encuentros violentos, el 10-09-1894, dos botes de pesca sorprendidos por un temporal tuvieron que buscar refugio en Cala Viñas y fueron atendidos y auxiliados por los lugareños. Por último nos referiremos al naufragio en el puerto y debido al mal tiempo de un bote de pesca propiedad de Miguel Bernardi el 12-12-1903.

EL SIGLO XX.

El aumento de la población civil conlleva un auge de las actividades encaminadas a satisfacer sus necesidades, la pesca entre ellas. En la obra de Gabriel de Morales encontramos referencias a estos primeros pescadores melillenses como Miguel L. Calvo, patrón del bote pesquero “San Juan” con siete tripulantes. Pero pronto la pesca dejará de limitarse a abastecer el mercado local y pasará a enfocarse a la exportación y a la producción de conservas.
El Telegrama del Rif publica en 1908 datos sobre la exportación de pescado en 1907 que nos indica como este sector empieza a despuntar en Melilla. Así, se exportaron a Italia 9256 Kg. de conservas de pescado por un valor de 13.875,00 Pts. (En 1907 había empezado a funcionar la industria conservera San Luís de Luigi Dassori). Pescado salado 8042 Kg. por valor de 2811,70 Pts. A España tenemos pescado fresco 14.710 Kg. por valor de 7355,00 Pts. Pescado salado 3.200 Kg por valor de 2800 pts y marisco 4400 Kg por un valor de 6600 pts. A Francia conservas 11.520 Kg. por un valor de 17.280 pts y a Inglaterra se exportaron 50 Kg. de coral por un valor de 500 Pts. Con todo, la industria pesquera melillense estaba todavía en una fase de poco desarrollo técnico ya que los barcos y lanchas eran en su mayoría a vela y remo, sardinales y jábegas que pescaban en la bahía y playas de nuestra ciudad. En un artículo del Telegrama de 13-5-1908 que recoge Juan Díez en su trabajo “La industria pesquera 1908” Dassori se lamenta de que en Melilla no se permita la pesca “con luz”, cosa que ya hacían en Nemours, la actual Ghazaouet (Argelia). También se quejaba Dassori de que faltaban pescadores y barcos para explotar las enormes riquezas pesqueras de la zona y proponía fomentar la emigración de pescadores andaluces para tripular unas treinta o cuarenta barcas.

EL DESPEGUE DEL SECTOR PESQUERO.

Según un artículo aparecido en el Telegrama del Rif del 27 de Junio de 1916, es en el invierno de 1914 cuando empiezan a venir en gran número pesqueros de Almería y Málaga para hacer la llamada Campaña de Invierno en nuestras aguas aprovechando la abundancia de sardinas en la bahía de Melilla. Estas sardinas se exportaban a Málaga y de allí se distribuían por toda Andalucía alcanzando buenos precios de venta. Al parecer, en los meses de verano la sardina se alejaba concentrándose entre La Peineta y Chafarinas y entre Cala Tramontana y Cala Yazanen. Esto, unido a que, debido a los poco eficaces métodos de conservación de la época, los calores del verano estropeaban rápidamente la pesca, haciéndola inservible para la exportación, llevaba a que muchas barcas dejaran de faenar y se volvieran a su tierra hasta el invierno siguiente.
La sardina se exportaba en los buques correos de Málaga envasadas en recipientes de madera cubiertas con sal mientras que el “pescado fino” lo hacia en cajas de madera con hielo. Este pescado fino se reexpedía hacía Madrid por ferrocarril.

CAPTURAS, ESPECIES Y PRECIOS.

En las páginas del Telegrama se publicaban cada cierto tiempo datos sobre las capturas y las especies más comunes en nuestras aguas.
Así, las especies más comunes eran las sardinas y boquerones en pescado azul junto con caballas y atunes en verano. En las especies finas tenemos salmonetes, pescadillas y mariscos.
Según un artículo de Tomás Segado publicado en el Telegrama del Rif del 23-02-1927, las gambas y merluzas se pescaban en un banco a unas 10 millas de Melilla. En este mismo artículo se menciona la desaparición tras un temporal de un banco de almejas existente frente al Quemadero.
Mención aparte merece la pesca en la “Mar Chica” que empezaba a ser importante en esos años con las barcas de Nador y la 2ª Caseta. Las especies más comunes allí eran la liza, que era muy apreciada por los habitantes de la zona, la dorada y el salmonete. Ostras y langostinos abundaban por la zona de la Restinga y el Zoco del Arbaa. El 8 de julio de 1916 se publicaron los datos de capturas de junio en la Mar Chica que eran: langostinos 3000 kilos, doradas 4500 kilos y salmonetes 5000 kilos. Los langostinos se pagaban a 1,5 pts, las doradas a 0,4 y los salmonetes 0,5. Con todo, en artículo del Telegrama de 9-05-1918, se señalaba la necesidad de reglamentar la pesca en la Mar Chica por el peligro de esquilmar su riqueza pesquera por procedimientos de pesca abusivos.
En cuanto al volumen de capturas tenemos que para el último trimestre de 1917 se daban las cantidades siguientes: sardinas y caballas 174.500 Kg. valorados en 70.800 Pts. Salmonetes 5000 kg valorados en 4000 pts y pescadillas 18.500 kg valorados en 16.650 pts. En cuanto a los atunes se dan como normales para el verano de 1916 pesqueras por barco de entre 1000 a 1500 piezas de 2 a 2,5 kilos en aguas de Chafarinas.
Vemos que la pesca tenía un carácter estacional, siendo más abundante en invierno que en verano para las especies más buscadas como eran la sardina y el boquerón. En 1930 tenemos que el mes con más capturas fue Marzo con 759.100 kilos y el de menos fue agosto con 240.780 kilos. Por el contrario, en verano abundaban los atunes en aguas de Chafarinas. La ocupación española de Guelaya, posibilitó que varias barcas decidieran montar una base temporal en cala Cazaza en la temporada de 1916, asimismo hombres de Beni Said y Beni Bu Gafar se interesaron en el negocio pesquero comprando botes y artes modernas con lo que se dedicaban a la pesca del boquerón en la costa de poniente del cabo Tres Forcas.
Para 1928 se cifró el total de capturas para toda la costa rifeña en 16.000 toneladas según datos oficiales. Tomás Segado, en su artículo antes citado, señala que en 1926 eran normales capturas diarias de 100 toneladas de sardinas para el conjunto de la flota que operaba en aguas de Melilla.
En 1930 el pescado vendido en la lonja ascendió a 5.080 toneladas. De estas sólo 2100 toneladas se consumieron en la ciudad.
Para hacernos una idea de los precios de venta al público señalaremos los precios que fijó la Junta de Subsistencias para noviembre de 1917. Atún grande 1,5 pesetas. Agujas 0,3. Boquerón fresco 0,6. Corvina 1,25. Jurel grande 0,65. Sardinas frescas 0,4 y raya 0,2 pesetas.

ARTES DE PESCA UTILIZADOS.

Vimos que en los primeros años del siglo XX los artes de pesca más utilizados en Melilla eran el sardinal, la jábega y el bou.
El sardinal consistía en un arte de deriva formado por redes rectangulares de algodón de malla adaptada al tamaño de las sardinas. Se dejaba a la deriva entre dos aguas en posición vertical para que las sardinas se enmallaran. La pieza de red llevaba en su arista superior una relinga de corcho y en la inferior de plomos que la hacían permanecer vertical. La flotabilidad se la daba una serie de flotadores unidos por cabos a la red. Regulando la longitud de estos cabos se regulaba la profundidad a la que se calaba el aparejo.
Jábega: consistía en un saco ancho y de unos 150 a 200 metros de longitud denominado copo que se largaba desde la playa. El copo envolvía el pescado a la vez que rastreaba el fondo. Se calaba desde la costa mediante una barca a remos y se cobraba a mano. La jábega se calaba en sentido de la corriente. Cuando se largaba todo el arte, la barca devolvía un cabo a la playa con el que se cerraba el cerco. Posteriormente se cobraba el arte. Solía utilizarse para la sardina y se faenaba de día.
Bou: El bou era un arte de arrastre que se remolcaba desde dos embarcaciones de similares características, la llamada pareja de bou. Una de las embarcaciones de la pareja, en la que iba el patrón que dirigía la pesca, llevaba el arte y llegado al lugar designado para calarlo, procedía a hacerlo haciendo firme uno de los cabos de remolque del arte y enviando el otro a la embarcación compañera. Una vez el arte en el agua se iba largando cabo según la profundidad a la que se iba a arrastrar. Esta operación se hacía con las embarcaciones juntas y moviéndose a remo. Una vez largado todo el arte y a la profundidad deseada, se izaban las velas para empezar el arrastre, distanciándose las embarcaciones unos 200 a 300 metros. Para cobrar el arte se arriaban velas y se acercaban las barcas hasta casi juntarse. El arte se cobraba a mano y se recogía en la barca en que iba el patrón de la pareja. Todavía en 1926 y para la pesca de la gamba y la merluza faenaban en nuestras aguas parejas de bou aunque las embarcaciones iban ya impulsadas a vapor.
En información del 6 abril de 1918 del Telegrama del Rif, había en Melilla 6 artes de bou, 250 palangres, 7 jábegas, 20 almejeras, 12 sardinales y 21 mamparras que era un arte de cerco que venía a sustituir al sardinal.
El arte de cerco con luz empezó a usarse en Melilla sobre 1917 y, dada su novedad, el Telegrama del Rif le dedicó un artículo el 2-12-1917. Según el periódico, para faenar con este arte se necesitaban una lancha grande para recoger el pescado, tres botes de luz de carburo y un chinchorro con las redes. La lancha anclaba en el sitio designado para la pesca mientras los botes de luz se disponían en círculo de unos 100 metros de diámetro y encendían las luces. Al acudir la pesca se apaga uno de los botes y luego otro para que la pesca se concentre en el tercero que es cuando el chinchorro tiende las redes de cerco. Según el Telegrama, con este arte y en un periodo de 20 días de abundancia de sardinas y lachas, algunas embarcaciones llegaron a ganar hasta 10.000 pesetas. Sin embargo, los patrones de sardinal se quejaban de que este arte iba a esquilmar la población de sardinas.

CAPITÁN MAYORAL

2009-02-13T17:36:00.000+01:00

El buque "Capitán Mayoral" fue el último de una larga serie de embarcaciones de servicio de la guarnición de Melilla que se inicia con la conquista de la ciudad el 17 de septiembre de 1497.

El Mayoral, buque de carga general con dos bodegas, tenía 50,75 metros de eslora; 8,17 de manga y 3,77 de puntal. Lo impulsaba un motor de 750 HP y tenía una capacidad de carga máxima de 500 toneladas. Estaba asignado a la unidad de apoyo logístico de Melilla y trabajábamos junto al personal militar de la Compañía de Mar de Melilla.

El Mayoral realizaba viajes entre Melilla, la Península, Chafarinas, Peñón de Vélez y Alhucemas.

Yo embarqué por primera vez en el Mayoral el 12 de enero de 1996 como Primer Oficial y llegué a mandarlo en algún viaje en ausencia de su capitán titular Antonio Pardo.

El Capitán Mayoral fue dado de baja en el año 2000 y enviado al desguace, triste final para un barco que marcaba el final de una larga historia.